Промывка системы охлаждения от эмульсии
Многие считают, что задача системы охлаждения напрямую вытекает из ее названия — охлаждать двигатель. На самом деле, это не совсем так — она должна поддерживать рабочую температуру двигателя, которая зачастую колеблется в районе 90 градусов.
То есть, система должна не только охладить мотор, но и работать так, чтобы он максимально быстро прогрелся до оптимальной температуры. Для этого система разделена на две части, именуемые малым и большим кругом обращения.
При запуске двигателя, охлаждающая жидкость начинает гонять по малому кругу, вплотную вращаясь вокруг цилиндров и циркулируя по радиатору печки. Когда мотор достигает рабочего диапазона температур, задачей системы охлаждения становится его удержать и не допустить перегрева, для чего перепускной клапан — он же термостат, пускает ОЖ по большему кругу, сквозь радиатор.
Такова, вкратце теория работы системы охлаждения. В процессе эксплуатации она постепенно загрязняется разными частичками мусора, металла и тому подобного, окисляются трубки, забиваются шланги. По хорошему, систему надо промывать дистиллированной водой (обычная вода из под крана содержит соли и фтор) при каждой замене антифриза. Существует несколько способов промывки системы охлаждения двигателя, в которых используются разные средства.
Но настоящая головная боль появляется тогда, когда СОД (система охлаждения двигателя) забивается эмульсией. Эта вязкая дрянь даже не напоминает антифриз ни цветом (зачастую кремовым или белым), ни текучестью, ни характеристиками. Разумеется, она не выполняет функции охлаждающей жидкости и в результате мотор начинает перегреваться.
Откуда же берется эмульсия? Это результат смешивания антифриза и моторного масла, которые, конечно же, для этого не предназначены. Масло может совмещаться с ОЖ из-за пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) или теплообменника.
Промыть систему охлаждения от эмульсии не так просто, как при обычной промывке. Эта субстанция покидает СОД с большой неохотой и простой водой тут не поможешь. Обычные чистящие средства тоже малоэффективны, хотя некоторое количество Fairy, разбавленное в холодной воде, может немного помочь.
Также можно использовать специальные промывочные средства, которые можно найти в любом магазине автохимии. Но, как показывает практика, самым простым и действенным способом избавится от эмульсии, является солярка. Она отлично разжижает плотное вещество эмульсии в текучую “воду”, которую легко вымыть из системы.
Разумеется, убрав эмульсию, систему охлаждения следует промыть уже обычными средствами, сначала тем же Fairy, а потом дистиллированной водой.
Эмульгаторы в пищевой промышленности
В пищевой промышленности эмульгаторы — это химические вещества, которые используются для увеличения кремообразности определенных продуктов, что позволяет получить определенную текстуру. Основными эмульгаторами, используемыми в пищевой промышленности, являются:
- Лецитина естественно, особенно в шоколаде;
- Моно- и диглицериды жирных кислот пищи , которые найдены особенно во льду и промышленных рулонов.
Моно- и диглицериды пищевых жирных кислот ( E471 , и т. Д.) Получают гидролизом либо из жиров и продуктов животного происхождения (говяжьи и т. Д. ), Либо из растительных масел, таких как оливковое масло, пальмовое масло . Конечный продукт имеет форму жирорастворимых кристаллов (то есть растворимых в жирных веществах) беловатого или очень светло-желтого цвета. Этикетки с подробным описанием ингредиентов продукта, как правило, не сообщают вам, какова ситуация (то есть, используются ли эмульгаторы животного или растительного происхождения).
Причины появления ↑
Так, наличие налета на маслозаливной горловине или в месте вывода картерных газов не является опасным. Обычно такой налет начинает образовываться при снижении внешней температуры. Из-за перепадов в температуре силовой установки (нагрев ее при работе и последующее охлаждение при простое) внутри картера образуется водный конденсат. При запуске силовой установки конденсат испаряется и начинает выходить наружу через систему вентиляции картера, которая отводит прорвавшиеся в подпоршневое пространство газы из камеры сгорания. Эти газы, отводимые системой, часто при движении захватывают частицы масла. В дальнейшем частицы масла с водяным паром смешиваются, образуя эмульсию, и оседает эта смесь на крышке заливной горловины или на выходе системы вентиляции картера.
После полного прогрева двигателя частицы воды испаряются, остается только масло, в итоге после длительной поездки смесь на крышке горловины попросту исчезает. Но при остывании мотора конденсат вновь образуется в картере и процесс повторяется заново. В таком случае смесеобразование не является опасным, поскольку в его процессе задействованы малые количества составляющих смеси.
Дополнительно появление эмульсии на крышке может указывать на некачественное масло, в котором уже есть примеси воды.
Значительно хуже, если эмульсия обнаружена на щупе. В таком случае пенится масло в двигателе в значительных количествах и это может привести к капитальному ремонту.
Появление смеси на щупе указывает на то, что в масло попадает значительное количество воды или охлаждающей жидкости. Причем попадает она в поддон, а затем уже при работе силовой установки узлы ее тщательно перемешивают масло с жидкостью.
Как решить проблему?
Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.
Что потребуется?
Для этого вам понадобятся:
около 12-15 литров дистиллированной воды;новая прокладка масляного охладителя;новый антифриз;емкость для сбора старого хладагента.
Пошаговая инструкция
Итак, приступим к замене:
- Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
- Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
- После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
- Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
- Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы. Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
- После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
- Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.
Давайте разберемся. Почему масло пенится в двигателе? Причины
Почему вообще возникает такая проблема как вспенивание масла? Откуда появляются пузырьки в масле? Автолюбитель со стажем или специалист, может назвать сразу несколько причин. Первая: если произошла разгерметизация системы охлаждения. Причина вторая: плохая совместимость разных типов масел. И наконец, последнее: образование конденсата. Наверное, есть и другие причины вспенивания масла. Но названные выше, являются основными.
Теперь, мы разберем каждый случай по отдельности.
Причина №1. Разгерметизация в системе охлаждения автомобиля
Это главная причина смешивания охлаждающей жидкости и моторного масла. Нередко разгерметизация наступает из-за того, что пробита защитная прокладка. Она устанавливается на голову блока цилиндров. И таким образом охлаждающая жидкость не может попасть в двигатель.
Трещины, которые появились на поверхности корпусных деталей — это бывает из-за перегрева, повреждения или старости металла – также приводят к смешиванию масла и тасола. Что в свою очередь ведет к образованию пены. Если сильно побита корпусная деталь, то ее проще всего заменить на новую. Сварка тут не поможет, неизбежно, возникнут новые трещины. Такая деталь уже абсолютно непригодна для использования.
Своего рода подсказкой на утечку антифриза, может быть белый дым, идущий из трубы автомобиля. Как определить, что уходит именно охлаждающая жидкость? Это совсем не сложно. Вам необходимо 10 минут прогреть двигатель вашего автомобиля, а затем на несколько секунд закрыть выхлопную систему. Возьмите что-нибудь белое. На белом, хорошо будут видны следы. Лучше всего подойдет лист бумаги. По истечении нескольких минут, когда лист высохнет, вы сможете убедиться, не осталось ли на нем видимых пятен похожих на топливную жидкость или масло. Если нет, значит уходит именно антифриз.
Причина№2. Плохая совместимость масел
Причина вторая. Это бывает достаточно часто. Владелец автомобиля, не сильно сомневаясь, доливает масло другого типа, отличное от того, что находится в двигателе.
Чтобы лучше разобраться с этой проблемой, скажем только что есть минеральные масла, которые производятся методом очистки нефтепродуктов. Подобные масла, не отличаются идеальной структурой, прежде всего из-за большого разброса молекул. По этой причине они имеют другую вязкость и температуру замерзания. И конечно уступают синтетическим маслам.
Синтетические масла состоят из молекул одного типа, без примесей. Благодаря более правильной структуре они характеризуются хорошей вязкостью. А главное, замерзают они, только при очень низкой температуре.
Обратите внимание! Смешивание двух различных типов масел, которые имеют разную структуру, неизбежно приводит к плохой плотности масла, образованию осадка и вспениванию
Причина №3. Конденсат
Одной из причин возникновения пены, может стать конденсат, находящийся в двигателе внутреннего сгорания. Проблема в различных химических свойствах жидкостей, не дающих им раствориться. Тогда и появляется пена. Наличие пены, вовсе не означает, что двигатель плохо работает. Также это не значит, что масло «левое». Нередко, конденсат, является показателем плохо прогретого зимой автомобиля. Из-за чего влага, которая присутствует на его деталях, не испаряется.
Итак, мы разобрались с вопросом — почему масло пенится в двигателе?
Пути попадания воды в силовой агрегат
Итак, мы уже выяснили, что деформация головки блок – один из основных путей проникновения влаги в систему смазки, а также что появление микротрещин обычно начинается с перегрева мотора. Неопытный водитель, заметив, что стрелка датчика температуры начинает угрожающе подниматься к красной риске, проверяет уровень ОЖ и при его понижении немедленно льёт в заливную горловину недостающую порцию. Этого делать нельзя – прохладная жидкость при попадании в раскалённый от перегрева мотор приведёт к разрушению металла (курс физики, 7 класс).
Противоположное явление, растрескивание металла при замерзании воды, тоже достаточно подробно описано в школьных учебниках: вода, замерзая, переходит их жидкого в твёрдое состояние, в процессе кристаллизации расширяясь (за счёт увеличения расстояния между молекулами в упорядоченной кристаллической решётке). Находясь в замкнутом пространстве системы охлаждения двигателя, лёд начинает с силой давить на поверхность стенок водной рубашки мотора, и если имеются неоднородности, в этом месте металл даёт трещину.
Обычно первыми страдают заглушки, слабыми местами также считаются гильзы. Трещина может оказаться микроскопической, но продолжать расширяться под действием неблагоприятных факторов. Чаще всего деформации направлены внутрь мотора, а не наружу, поэтому обычно внешне такие деформации не просматриваются. Попадая через эти дефекты в ЦПГ, влага стекает в картер, разжижая масло.
Ещё одним маршрутом обводнения масла может стать трещина в ГБЦ, образовавшаяся между охлаждающей и масляной магистралями в результате проворачивания вкладыша – в этом случае поршень будет с силой ударяться о головку, что проявится характерным стучанием мотора в районе коленвала.
Появление в моторе эмульсии может быть спровоцировано потерей герметичности уплотнительными резинками. Быстрее всего приходят в негодность резинки водной рубашки, а также уплотнители гильзы, и виновником обычно становится тот же пресловутый перегрев. Гильзы в результате сильно нагреваются, а страдают в первую очередь уплотнительные резинки, не рассчитанные на столь высокие температуры. Впрочем, разрушаться они могут и в результате длительного простоя ТС – это явление известно под термином «рассыхание», когда резиновое изделие покрывается трещинами, теряя эластичность.
Диагностика
Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.
Возможные последствия появления эмульсии
Определенную опасность может создавать вода в масле двигателя. Необходимо найти причину ее появления. Прежде всего необходимо делать диагностику мотора.
Если не бороться с эмульсией, смазка со временем потеряет свои свойства, не будет достаточно смазывать детали, может кристаллизироваться, что нанесет агрегату серьезный вред. Масляная пленка не будет образовываться, между деталями возрастет трение, из-за чего мотор будет изнашиваться быстрее. Это может привести к тому, что двигатель заклинит. После этого придется проводить капитальный ремонт, который достаточно дорого стоит на любом автомобиле.
Белая жижа может появляться по следующим причинам:
- Образование конденсата. Чаще всего он появляется, если автомобиль стоит в гараже, температура в котором намного выше, чем на улице. Однако и уличное хранение не обезопасит от появления эмульсии, так как от паров влаги просто некуда деться. Влага скапливается в масляных каналах, при работе мотора смешивается со смазочным материалом. Заметить пузырьки воздуха можно на щупе или при откручивании крышку заливной головки. Количество «майонеза» увеличится, если авто работает нечасто, на нем перемещаются на небольшие расстояния, в результате чего мотор не прогревается в достаточной степени.
- Неисправна вентиляционная и выхлопная система. Картерные газы могут скапливаться внутри мотора, не имея нормальной возможности его покинуть. Они начнут искать другой способ выйти, если система их вывода забита или работает неправильно, например, для этого подойдет щуп или другие отверстия. В местах выхода газов будет скапливаться эмульсия. При исправной системе выхлопа такая проблема не появляется.
- Попадание в масло охлаждающей жидкости. Это наиболее распространенная причина проблемы. Попадает смесь в двигатель через прокладку ГБЦ или трещины в этом блоке.
Что из себя представляет система смазки мотора?
Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента
Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора
Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:
- Фильтр.
- Масляный насос.
- Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
- Шланги и подающие трубки.
Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.
В момент запуска двигателя, начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана. После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.
Где искать причину утечки антифриза?
Произойти утечка может из-за:
- головки блока;
- прокладки ГБЦ;
- трещины в цилиндре;
- трещины в головке блоке.
Начнем с головки блока. Эта составляющая двигателя изготавливается из цветных металлов и при установке сильно притягивается болтами к блоку цилиндров.
В результате расширения металла из-за перегрева происходит коробление головки. В некоторых местах появляются зазоры между ГБЦ и блоком, через которые технические жидкости попадают в каналы других систем. То есть, охлаждающая жидкость просто через щели добирается до масляных каналов и подмешивается к смазочному материалу.
Эта неисправность не является очень сложной и вполне поддается ремонту. Но для этого потребуется демонтаж головки, шлифовка ее поверхности, прилегающей к блоку, замена прокладки и смазочного материала. При смене обязательно нужна промывка двигателя и системы смазки с заменой «старого» масла с примесями антифриза.
Но коробление головки блока становится причиной образования эмульсии не так уж и часто. Более распространенной проблемой является пробой прокладки ГБЦ.
Происходит это по той же причине – перегрев двигателя. Но если головка коробится только при длительном воздействии высоких температур, то для повреждения прокладки достаточно и кратковременного перегрева. А поскольку через прокладку проходят каналы смазки и охлаждения, то перемычки между ними от высокой температуры разрушаются. Отметим, что не всегда пробой происходит только между каналами. Повреждения могут соединять и каналы с цилиндром или же вести наружу двигателя.
Хоть пробой прокладки ГБЦ и самая распространенная причина появления белой эмульсии в масле двигателя, но она также считается самой простой для устранения. Для этого достаточно лишь заменить поврежденную прокладку на новую, а также заменить моторное масло и промыть двигатель. Опытный автолюбитель способен провести ремонт в течение 4-5 часов.
Трещины в цилиндре хоть и редко случается, но причиной образования эмульсии она тоже может стать. Обычно это происходит из-за дефектов в структуре металла гильзы.
Видео: На крышке горловины масла эмульсия
Имеющиеся дефекты со временем могут привести к появлению трещины в стенке цилиндра, а поскольку он охлаждается, то жидкость начинает просачиваться в камеры сгорания. Большая часть жидкости выходит из двигателя через выхлопную трубу, но и немного ее попадает в подпоршневое пространство, отсюда и берется эмульсия.
Отремонтировать двигатель с такой поломкой возможно только в случае, если гильзы в нем – съемные и их можно заменить. Но в ряде силовых установок цилиндры демонтировать нельзя, и в таком случае замене подлежит весь блок.
Еще одной серьезной проблемой, последствием которой является образование эмульсии в моторном масле, являются трещины в головке и блоке. Они могут образоваться от перегрева, внутреннего дефекта металла, ударных нагрузок.
Такие повреждения выявить очень сложно, особенно в блоке, поскольку каналы смазки и охлаждения проходят внутри него, и осмотреть или продиагностировать их не всегда возможно.
Заделать такие повреждения также не удастся. Поэтому составная часть двигателя с трещиной просто заменяется.
Чтобы не делать внеплановый ремонт двигателя из-за появления эмульсии моторного масла, достаточно лишь своевременно проводить техническое обслуживание, особенно касающееся замены технических жидкостей, а также не допускать перегрева мотора. А для этого следует во время движения постоянно контролировать температурный режим.
Если же проблема с эмульсией в масле двигателя появилась, начинать поиск лучше с самого простого – прокладки ГБЦ. При этом после демонтажа головки при замене следует проверить ее на наличие коробления. Сделать это очень просто даже в гаражных условиях. Для этого нужно положить головку поверхностью, прилегающей к блоку, на чистое стекло. Образованные в результате коробления неровности отлично будут видны.
Обычно в головке и ее прокладке причина и кроется. Трещины же в гильзах, блоке и ГБЦ встречаются очень редко.
Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.
Промывка домашними средствами
Профилактические работы по устранению накипи и грязи проводят раз в 6-12 месяцев. В советское время проводилась регулярная чистка технических каналов «подкисленной» водой. Использовалась пищевая сода, лимонная кислота и уксус. Раствор делали небольшой концентрации, чтобы внутренние стенки не окислялись в агрессивной среде. Работы проводились осмотрительно, с учетом загрязненности каналов. Такие способы остаются актуальными и сегодня, а процесс демонстрирует нужный эффект.
Если не промывать систему охлаждения, можно столкнуться с неприятными проблемами:
- поломкой подогревателя дистиллята;
- нестабильной работой печки отопления;
- закупоркой водяного насоса.
Чтобы избежать плачевных последствий, нужно разобраться, чем промыть систему охлаждения автомобиля. Современные методы чистки на крупных СТО основаны на применении специальных дорогих составов. Их спектр использования рассчитан на удаление всех возможных загрязнений, позволяет избавиться от органических отложений и ржавчины.
Присадки производят на основе двухкомпонентных составов. Встречаются нейтральные варианты, состоящие из кислотного или щелочного раствора. Присадки предусматривают направленное действие на устранение конкретного вида загрязнения.
Промывка дистиллированной водой
После слива старой ОЖ систему заполняют дистиллированной водой.
- закрыть клапаны на радиаторе и блоке цилиндров;
- завести автомобиль;
- подержать двигатель в режиме холостого хода — до 20 мин;
- дождаться охлаждения и произвести повторную процедуру.
Промывка считается завершенной, когда дистиллят на выходе очистится от посторонних включений. Данный метод позволяет вымыть скопившуюся грязь, но не очистит каналы и внутренние плоскости от отложений.
Как промыть систему охлаждения двигателя лимонной кислотой
Необходимо подготовить концентрированный раствор. Расчет производится в оптимальной пропорции — 200 граммов лимонной кислоты на 10 литров кипяченой воды. Состав заливают в расширительный бачок до полного заполнения системы, но не выше максимального уровня.
Температуру ОЖ контролируют на датчике. Реакция расщепления накипи эффективна при t в 80 градусов. После охлаждения двигателя повторите процесс с меньшей концентрацией раствора (100 г на 10 литров воды). Следующая промывка проводится чистой водой, а после заливается антифриз или тосол.
Промывка уксусной кислотой
Эффективна процедура и столовым 9%-ным уксусом. Бутылку 0,5 л растворяют на ведро кипяченой воды. Процедура состоит из этапов:
- прогреть двигатель около 30 мин;
- оставить заправленную систему минимум на 8 часов или на ночь;
- слить отработанную жидкость и сделать промывку дистиллятом.
Промывка молочной сывороткой
Вариант с молочной кислотой или сывороткой — эффективный способ очистки ОС. Автомобилю понадобится проработать в активном режиме (на средних оборотах двигателя) около получаса или проехать 40-50 км без остановки.
Сыворотку заливают в радиатор в чистом виде, без разбавления водой. После промывки залить воду и повторно проехать 5-10 км. Это необходимо для удаления запекшихся молочных продуктов в технологических каналах. Убедившись в очищении ОС, залейте чистый дистиллят.
Промывка раствором соды
Чистка содой — тщательная и особенная процедура. Халатный подход может привести к чрезмерному окислению металлических и резиновых деталей. К процедуре прибегают 1 раз в году или после прохождения километража в 50-60 тыс. км
Особое внимание уделяют соотношению компонентов комбинированного раствора:
- 3 % каустической соды;
- 7-10 % кальцинированной соды;
- 85-90 % кипяченной или дистиллированной воды.
После заполнения системы понадобится проехать на автомобиле до 100 км, но не следует оставлять содовый раствор в радиаторе больше 1 суток.
При использовании раствора гидрокарбоната натрия понадобится тщательно промывать систему несколько раз. Убедившись в окончательной очистке от загрязнений и отложений солей, залейте новый дистиллят.
Промывка c помощью Coca-Cola
Народный метод предполагает использование газированного напитка «Кока-Колы». Это эффективный способ со своими нюансами. В напитке содержится ортофосфорная кислота, которая вступает в реакцию с полимерными частями СО ДВС. Минус метода — большое содержания сахара в «Коле», который при перегреве откладывается на внутренних стенках металлических элементов трубопровода.
- перед использованием выпустить весь углекислый газ из газировки;
- циркуляция жидкости в работающем двигателе — не более 15 мин при t менее 100 градусов.
Несмотря на хорошее качество очистки, не следует часто прибегать к этому варианту. При частом применении выявлено негативное влияние «Колы» на резиновые патрубки.
