Снятие амортизатора
Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:
- Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
- Далее следует снять колесо.
- Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
- При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
- После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
- Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
- Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.
Как поменять шток, клапаны, как настраивают жесткость амортизаторов.
Ещё одна проблема — нарушение целостности штока, сальников, клапанов внутри стойки. Но в магазинах конечно уже сформирован набор запасных частей для этого узла. А ещё бывалый водитель не спешит нести старые детали на свалку, он их ремонтирует. По крайней мере, можно извлечь некоторые полезные детали.
Вначале разбираем амортизатор. Работу лучше выполнять в перчатках и в рабочей одежде.
Достаем наружу и выявляем повреждения штока с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Поврежденные детали удаляем. Рекомендуем выбрать на рынке подходящие резинки для замены. Если металлические части подобрать по нужному размеру не удалось, то их заказывают у токаря. Труд токаря обойдется дешевле, чем покупка нового амортизатора.
Амортизатор собирается, при этом нужно почаще проверять себя: не нарушена ли последовательность и не перепутаны ли детали
Очень советуем отснять разборку на фотоаппарат, так справиться с задачей будет куда проще и ничего не потеряется.
Важно сохранять чистоту при сборке агрегата, ведь сор и мелкие частицы легко приводят только что отремонтированный амортизатор в негодность. Убирайте грязь, потеки ещё на этапе разборки агрегата.
Нужно пристально осматривать механизмы клапанов, ведь параметры дейстивя амортизатора зависят именно от их нормального функционирования
Отрегулировать жесткость амортизатора получится, поменяв количество шайб. Только перед этим нужно ознакомиться с инструкциями завода.
Теперь ставим шток на место в агрегат. Лучше заменить сальник, но если он в полном порядке, то можно его просто почистить и добавить свежий смазочный материал.
Далее в амортизатор добавляют свежее смазочное вещество, по самый край трубы. Когда будете ставить на место шток – лишнее само вытечет. Не стоит бояться, что потратите много масла, тут надо не пропустить воздух внутрь трубы. Когда закачали масло, стойку надо прокачивать, как и всегда.
Когда шток находится на месте, его не спеша двигают, чтобы пузырьки вышли при помощи клапанов. После этого амортизатор полностью собирают и ставят на автомобиль.
Важно! Общие советы по работе
- Водители, не забывайте, что стойки меняют парно. Если собрались менять левый амортизатор, то и правый подлежит этой процедуре. То же самое можно сказать и о ремонте. При чем, агрегат внешне может работать без проблем, но уже через 1500 км, ломается.
- Советуем проводить ремонт как заднего, так и переднего амортизатора не на домкратах, а на более уместных в данном случае козлах. Главная причина — безопасность.
- Отметим, что ВАЗовские амортизаторы спереди поменять проще, чем на иномарках с передним приводом. Во втором случае придется использовать стяжки, чтобы смочь сжать пружины равномерно, с обеих сторон.
- Закончив с заменой стойки, не забудьте про развал/схождение. После ремонта обычно нарушается требуемый оптимальный угол. Это ведет к скорой порче покрышек, плохой управляемости автомобиля, поломке подвесочного узла.
- Если есть базовая информация о конструкции и работе амортизаторов вашего авто, на их замене получится сэкономить.
- Зачастую ремонт стойки амортизатора делают своими силами, а прочие детали изготавливаются самостоятельно или недорого покупаются.
- Для самостоятельной работы с амортизаторами неплохо видеть и отыскивать дефекты детали. В этом нет чего-то невыполнимого. Просто вообразите каким был ваш «новый» амортизатор и в каком виде он сейчас. В случае даже минимальных несовпадений уже есть повод задуматься о ремонте. В вопросе установления трудоспособности пружины – если повреждений и трещин не замечаете – можно не менять
Обратите внимание
Хотелось бы заметить, что автомобильные амортизаторы рекомендуется ремонтировать только в паре (стоящие на одной оси).
Течь или люфт штока амортизатора — самая частая причина с которой к нам поступают амортизаторы в ремонт
Обращаем Ваше внимание на то, что при таком ремонте характеристики (изменение усилия сжатия и отбоя) амортизатора не меняются
Мы не изменяем заводскую настройку перепускного поршня в автомобильном амортизаторе (включая донный клапан для двухтрубного типа амортизаторов).
При работе с однотрубным амортизатором (это амортизаторы от мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и спортивных автомобилей) мызакачиваем то же количество азота, которое было до ремонта. Замер осуществляется перед ремонтом. Или по желанию клиента мы можем изменить давление азота в большую или меньшую сторону.
Конечно есть незначительное изменение усилия сжатия и отбоя при замене жидкости в агрегате, но это изменение на столько не существенно, что его невозможно почувствовать на автомобиле. Разницу может показать только наш цифровой стенд. Считаем это вполне допустимым. Мы используем специальное гидравлическое масло марки «MOTUL», которое предназначено только для работы в амортизаторах.
Мы хотим, чтобы амортизаторы, отремонтированные в нашей компании, долгое время радовали Вас своей качественной и продолжительной работой. и мы всё для этого делаем.
Обращайтесь, мы поможем вам!
Ждём вас в нашем сервисе!
Замена амортизатора в стойки в сборе
После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.
- Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:
- Пружина в стойке находится под высоким давлением.
- Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.
- Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
- Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
- Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
- Снимите верхнюю часть
- Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.
Диагностика неисправностей
Амортизаторы предотвращают скольжение устройства по полу во время стирки и отжима. Они уменьшают вибрацию, идущую от барабана, без них она прыгала бы во время стирки, а крутящийся на высоких оборотах барабан повредил бы конструкцию.
После долгих лет службы амортизаторы утрачивают прочность, поэтому рекомендуется периодически проводить диагностику, иначе стиралка может сломаться в самый неподходящий момент.
Диагностика при вертикальной загрузке
При повреждениях амортизаторов или демпферов слышен специфический шум — стук во время стирки, доносящийся изнутри. Возможны перекосы корпуса или сильная вибрация.
Диагностика при вертикальной загрузке производится следующим образом.
- Нажмите рукой на верх бака. Если почувствуете, что нет сопротивления, а после того, как уберете руку, он продолжает раскачиваться, то наступило время ремонта.
- Посмотрите, как вращается барабан. Если туго или со скрипом – значит, детали совсем не смазаны.
- Разберите машинку, снимите крышку сзади. Надавите на бак снова и с силой опустите его вниз, затем резко отпустите. Если бак подпрыгнул и больше не двигается, то амортизаторы в норме.
Эти простые способы диагностики помогут определить, нужен ли ремонт демпферов у стиральной машины.
Диагностика при фронтальной загрузке
Диагностика стиралки при фронтальной загрузке происходит другим способом.
- Нажмите с силой на бак вверху и посмотрите на манжету уплотнителя люка. Если на ней образуются складки, то нужен ремонт.
- Обязательно отметьте, на сколько понижается бак во время нажатия.
В норме, во время нажатия не должны появляться складки на уплотнителе и бак не должен провисать при его загрузке.
При обнаружении всех этих недочетов следует произвести ремонт устройства.
Признаки неисправности
Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.
Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:
- Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
- После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
- Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
- Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
- Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
- Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
- Сильная тряска при проезде ухабов.
Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.
Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.
Демонтаж амортизаторов
Работы по демонтажу и монтажу амортизаторов желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При их отсутствии можно обойтись домкратами и регулируемыми подпорками.
Если у вас только домкраты, установите под переднюю часть автомобиля башмаки, поднимите заднюю часть домкратами и установите страховочные опоры. Несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля вбок, если удалось отклонить больше чем на 1 см, переставьте опоры. Автомобиль поднимайте на такую высоту, чтобы могли спокойно добраться до болтов крепления амортизаторов. В среднем расстояние от земли до нижней части кузова автомобиля в месте проведения работ должно составлять 30–40 см. Подложите под колеса кирпичи или доски, чтобы они не упали на пол при снятом амортизаторе.
Внимательно осмотрите подвеску и проверьте состояние сайлентблоков. Если на них видны повреждения, то с вероятностью 70 процентов повреждены и амортизаторы. Осмотрите крепление амортизатора. Составьте план действий. Задняя подвеска различных автомобилей имеет массу отличий, но крепление амортизаторов имеет всего два типа – сайлентблок и болт снизу и сверху или сайлентблок и болт снизу, подушка с 3–4 болтами сверху. В первом случае вы все работы произведете из-под машины. Во втором случае верх амортизатора придется откручивать из салона или багажника.
Амортизаторы снимайте так:
- Открутите гайку нижнего крепления и извлеките болт. Возможно, для этого понадобится поддомкратить ось или ступицу автомобиля.
- Выведите амортизатор из крепления, затем демонтируйте сверху. Для этого открутите гайку крепления болта сайлентблока или гайки крепления подушки.
- Вытащите амортизатор из-под машины.
- Точно также демонтируйте передние амортизаторы (при использовании домкратов и опор отремонтируйте или замените задние, потом приступайте к демонтажу передних).
Мнение экспертов
С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения
Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.
Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Как и любые другие детали автомобиля, амортизаторы имеют определённый ресурс, после прохождения которого, детали подлежат замене. Если амортизационным стойкам больше трёх лет и автомобиль интенсивно эксплуатировался всё это время, то в таком случае следует их заменить на новые. Не нужно заниматься восстановлением и ремонтом отработавших свой ресурс амортизаторов. Можно продлить срок службы этих деталей, если соблюдать несколько простых рекомендаций:
- не использовать различные проставки для увеличения дорожного просвета;
- на плохом дорожном покрытии избегать высоких скоростей;
- для гидравлических амортизаторов будет полезным разогрев масла в зимний период (просто покачать автомобиль в разные стороны перед поездкой).
Снижает ресурс амортизаторов и желание занизить автомобиль неподходящими для этого способами. Занижать авто нужно грамотно и использовать новые амортизаторы и пружины с соответствующим занижением. Спиливание пружин сократит ресурс амортизационных стоек, кроме того, это сделает поведение автомобиля во время выполнения манёвров при движении непредсказуемым.
К тому же ремонт амортизаторов, особенно современных, является сомнительным способом экономии. Даже если удастся отремонтировать детали, никто не даст гарантию, что они не развалятся в первую же поездку.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Главная →
Обслуживание и Ремонт → Ходовая часть →
Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор
Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:
- корпус с проушиной;
- шток с кожухом и крепежной проушиной;
- поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
- цилиндр с клапанами;
- уплотнители и крепежные гайки.
Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.
К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).
Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.
Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр
Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо
Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.
Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.
Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).
Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.
Прокачка амортизатора обязательна
Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси
Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.
Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.
Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.
В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.
Что необходимо знать
Ремонтом стоек занимаются многие автомобилисты
Особенно на них обращают внимание в случаях, когда машину трясет на дороге, раскачивает из стороны в сторону, она объективно ведет себя нестабильно
Перед тем как разобрать аморт, который потек или вышел из строя, пытаясь его реанимировать или просто поменять, нужно убедиться в его неисправности. О том, как проверить амортизаторы, мы с вами уже говорили.
Масло промывочное для двигателя: нужно ли оно и какое выбрать
Рубрика: Инструкции
Тут главными инструментами будут выступать уши и ваши глаза. В случае исправной подвески, в чем вы абсолютно уверены, может появляться стук или же следы подтекающего масла. Это явно свидетельствует о том, что амортизатор требует к себе внимания. Есть еще один вариант проверки, но он подойдет более опытным водителям, кто хорошо знает поведение своей машины. Для этого требуется на определенной скорости несколько раз пройти один и тот же поворот. Если машину начинает сносить, амортизатор явно не в порядке.
Хотя объективно правильно и логично обратиться в автосервис, провести диагностику и получить максимально точный диагноз.
Замена опорного подшипника
Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию по замене детали, стоит заметить, что это лишь общие рекомендации. Ремонт отдельного автомобиля может иметь свои тонкости, о чем мастер узнает из технической литературы.
Опорник меняется в следующей последовательности:
- Машина поддомкрачивается;
- Откручиваются колеса;
- Производится демонтаж стойки амортизатора (в каждом отдельном случае автомобиль имеет свое крепление, поэтому нужно придерживаться принципа, установленного производителем);
- Используя съемник, пружину сжимают до той степени, пока она не выйдет из посадочного места;
- Выкручивается гайка со штока. При этом стоит учесть, что при ее откручивании шток будет проворачиваться, поэтому необходимо воспользоваться специальным ключом, который зажимает этот прут;
- Старый подшипник освобожден. Теперь можно установить новый и закрутить гайку обратно;
- Проверить, правильно ли пружина разместилась в опоре;
- Плавно снимается пружинный съемник;
- Стойка устанавливается обратно на машину;
- Закручиваются колеса.
Что будем делать? Ремонтируем или меняем целиком? Что вообще получится сделать без помощи специалистов.
Честно говоря, не так уж это и просто. А ещё: пока не начали работать – хорошенько изучите материалы по ТБ. По этому поводу расскажу абсолютно реальную ситуацию, когда подающий шланг компрессора отскочил и чуть не выбил мне зубы. Спасло лишь то, что я успел закрыться от удара рукой. С тех пор, я провожу ремонт только в защитных очках или маске. Правила техники безопасности придуманы не зря и написаны кровью, всегда помните об этом, приступая к любому авторемонту или домашнему строительству.
Определите разбирается ли ваш амортизатор. Если корпус целиковый, неразборный, то вскрытие никак не провести. А если сначала разрезать и после ремонта попробовать заварить – тоже ничего не получится.
Смотрим на зону входа штока в трубу. Амортизаторной стойкой можно заниматься, если там установлено стопорное кольцо или гайка.
О ребилде койловеров и ремонте винтовой подвески, восстановлении регулируемых амортизаторов
Мы выполняем ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески в Москве. Койловеры используют для изменения клиренаса автомобиля и регулировки характеристик подвески, они подходят для кольцевых гонок, тюнинга городских авто, для стайлинга, активно используются фанатами низких автомобилей (стэнс, stance). Винтовая подвеска, как и любой механизм рано или поздно начинает изнашиваться, в масло попадает влага, газ выхогдит, регулировки перестают работать, регулировочные гайки закисают, штоки ржавеют, сальники дубеют и появляется необходимость в обслуживании и ремонте амортизаторов, восстановлении стоек и т.д.
Что такое амортизатор и зачем он нужен
Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.
Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.
Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.
Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.
Виды амортизаторов
Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.
По наполнителю они подразделяются на:
- Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
- Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
- Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.
По типу конструкции амортизаторы бывают:
- однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
- двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.
Чем отличается стойка от амортизатора
Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.
Правильная сборка амортизатора
Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.
- Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
-
Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.
- Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
-
После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.
- После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
- Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
- До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
- Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
- Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
- Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
- Отремонтированная стойка ставится на место.
Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.
