Раскоксовка двигателя без разборки. секрет правильной раскоксовки поршневых колец

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

создание герметичности между поршнем и цилиндром;
обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

низкий уровень машинного масла в двигателе;
в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
плохое качество масла;
изношенный масляный фильтр;
попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
задиры на стенках поршня или цилиндра;
перегрев двигателя;
длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).

Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.

О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.

Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы — на Прокроссовер.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

сизый дым выхлопа;
масляный нагар на свечах зажигания;
на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
шум и стук в двигателе;
падает давление масла.

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
Сливаем масло.
Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
Достаём свечи.
В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
Сливаем смесь через пробку масла.
Заливаем старое масло обратно.
Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

Кольца физически изношены, и пора их менять.
Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как
закоксовка двигателя: что это такое,
где появляется и как с этим бороться.

В процессе
эксплуатации автомобиля может образоваться
нагар в двигателе, двигатель
«закоксовывается». По сути это отложения
на поверхностях камеры сгорания и
прилегающих к ним зонах двигателя.
Отложения могут быть двух видов: нагар,
обычно чёрного цвета, имеющий пористую
структуру и образующийся там, где нет
соприкасающихся в трении поверхностей,
и лаковые отложения, образующиеся как
раз в зонах активного трения и высоких
температур. Цвет они имеют
жёлто-буро-коричневый, по текстуре
похожи на лак (как видно из названия).

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого,
нагар, образующийся на клапанах мешает
их плотному закрытию, что также снижает
мощность и увеличивает расход топлива.
Помимо прочего отложения мешают
нормальному охлаждению клапанов вплоть
до их прогорания.

Также существенное
уменьшение объёма камеры сгорания из-за
наросшего нагара приводит к детонации
в двигателе, с самыми плачевными для
него последствиями (прогорают поршни,
например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

Разогреть мотор.
Выкрутить свечи зажигания.
Сместить поршни в среднее положение.
Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
GZox – мягкая (500 рублей).
Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
Отслаивает краску.
Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

Откуда берется нагар на кольцах и в канавках?

Основными причинами появление нагара являются проникающее в камеры сгорания масло и использование некачественного топлива. В первом случае смазочный материал, попадающий в цилиндры через изношенные кольца или поврежденные маслосъемные колпачки клапанов, не способен полностью сгореть и выйти с продуктами горения. Часть его обугливается, то есть, становиться сажей, которая и оседает на всех поверхностях.

Так выглядит закоксованный поршень

Что касается некачественного топлива, то имеющиеся в нем сторонние примеси (в частности, соединения металлов, которые добавляют для повышения октанового числа), ведут себя точно так же, как и масло – они не сгорают, а оседают в качестве нагара.

Конструктивно сделано так, что рабочие газы в цилиндрах обеспечивают более плотное прилегание колец к стенкам цилиндров. Они через имеющийся зазор проникают под кольцо и давят на него, прижимая к зеркалу цилиндра, что обеспечивает дополнительную герметичность камеры сгорания. Но в этом есть и негативное качество. Если в рабочих газах имеются несгоревшие примеси, то они начинают оседать на кольце и поверхностях канавки. В результате зазор постепенно уменьшается, и эти отложение начинают препятствовать перемещению кольца по канавке, оно начинает подклинивать.

Поршень движется не только вверх и вниз, у него есть боковые перемещения, хоть и незначительные. Подклинившее же кольцо начнет двигаться в стороны вместе с поршнем, из-за чего должной плотности прилегания на некоторых участках уже не будет. В результате в подпоршневое пространство будет прорываться большее количество газов. Также подклинившие кольца начнут пропускать больше масла в камеру сгорания, что станет причиной повышения количества нагара.

Увеличение нагара приводит к полной закупорке зазоров и кольца вообще перестают перемещаться в канавке – они «залегают». В одном случае при залегании кольца немного утапливаются в канавках, и они уже не обеспечивают должной герметичности камеры сгорания (они не по все окружности прилегают к зеркалам) и происходит падение компрессии.

Хуже если нагар в большом количестве скопился под кольцом. В этом случае он просто выдавливает кольцо из канавки, обеспечивая чрезмерное прилегание к стенкам цилиндра. Это и становиться причиной появления задиров и царапин.

Водородная промывка

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку

Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов

Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Лучшие способы раскоксовки

С помощью специальных средств возможно полное устранение продуктов сгорания, что обеспечивает предотвращение необходимости в капитальном ремонте мотора.

Среди автолюбителей отсутствует единая позиция относительно целесообразности самой процедуры раскоксовки автомобильного мотора. Часть считает, что раскоксовка колец – эффективный метод очищения внутренних пустот и частей двигателя от нагара, другие относятся негативно к этой процедуре.

Сегодня используется достаточно много методов раскоксовки. Часть этих способов известны давно, часть возникла относительно недавно. Они условно подразделяются на жёсткие и мягкие.

К мягким методам относится применение жидкостей, выпускаемых современной химической промышленностью. Их можно добавлять в горючее либо смешивать с маслом. Добавление такого состава осуществляется за 100 км до запланированной замены масла. Мотор очищается во время движения авто. Недопустимо создание значительной нагрузки на него на протяжении всего времени чистки. Обычно чистку проводят в течение пробега, а после прохождения заменяется моторное масло и мотор промывается с помощью специального вещества.

Видео по раскоксовке лучшим составом (по версии автора):

Несмотря на всю свою простоту, этот метод не даёт возможность целиком очистить мотор, убрав нагар. Срок его действия ограничен.

Её суть – введение специального агрессивного вещества внутрь камеры внутреннего сгорания. Это ведёт к разъеданию и размягчению нагара. Для промывания мотора целиком и устранения нагара как с цилиндров, так и с клапанов, подойдёт керосинно-ацетоновая смесь.

Раскоксовка колец водой

Много автолюбителей используют более мягкий способ, обеспечивающий аналогичный эффект в плане устранения нагара. Раскоксовка поршневых колец своими руками с помощью воды является наиболее популярным методом среди владельцев любых авто. Эта процедура подразумевает наличие:

дистиллированной воды в ёмкости из пластика;
капельницы;
шланга;
тройника.

Вода в пластиковой бутылке подключается с помощью капельницы к подсосу мотора. Возможно применение не дистиллированной воды – фильтрационная система капельницы сможет её очистить. Вода начинает подаваться при работающем моторе. Двух-трёх капель ежесекундно достаточно во время холостого хода прогретого двигателя. Результат будет быстро достигнут, нагар будет снят, машина станет динамичной и экономной.

Раскоксовка колец керосином

Чтобы приготовить жидкость, нужно учитывать, что количество её должно составить примерно 150 миллилитров на цилиндр. Внутрь камеры сгорания, аналогично другим средствам данной категории, заливается незначительный объём масла, который усиливает эффект и не позволяет быстро испариться. Это ведёт к снижению расхода масла, улучшению динамики, предупреждает детонацию, возникающую вследствие неполного сгорания горючей смеси.

Замена масла должна быть обязательной, поскольку ацетон и керосин являются агрессивными в отношении масла. По этой причине по окончании процедуры следует обязательно заменить смазку. Во время первого запуска на период сжигания остатков нагара желательно установить устаревшие свечи, чтобы новые не испортились.

Раскоксовка без замены масла

Вышеупомянутые методы отличаются тем, что сразу после завершения процедуры необходима замена масла. Если же её выполнять неохота, можно применить определённые присадки для бензина либо дизельного топлива и провести раскоксовку без замены масла.

Основной функцией присадок является удаление веществ, возникающих вследствие сгорания, с помощью специального химического состава, проникающего внутрь цилиндра с горючим и снижающего объём нагара, а также удаляющего уже имеющийся. Их преимущества:

удобство в применении (нужно просто залить);
отсутствие необходимости в демонтаже свечей и замене масла;
появление защитной плёнки на поверхностях цилиндров.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
Заменяются фильтр и масло.
При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Средства для раскоксовки поршневых колец