Устройство автомобиля для чайников
Основными неисправностями системы смазки являются:
- повышенное или пониженное давление масла,
- подтекание масла через неплотности соединений,
- засорение фильтров тонкой и грубой очистки,
- нарушение герметичности сальников коленчатого вала,
- нарушение работы системы вентиляции картера.
Причины неисправностей системы смазки двигателя и способы их ремонта весьма разнообразны. Следует иметь в виду, что нормальная работа системы смазки обусловливает долговечность двигателя в целом. Даже кратковременное нарушение бесперебойного снабжения маслом трущихся поверхностей неизбежно приводит к серьезной поломке.
Контроль за давлением масла осуществляется по масляному манометру. Новые автомобили, кроме манометра, имеют еще контрольную лампочку, которая загорается при падении давления в системе ниже допустимого предела.
Повышенное давление масла в системе может быть вызвано высокой вязкостью масла. Несмотря на целый ряд положительных моментов, повышенная вязкость масла оказывает и отрицательное влияние на работу двигателя, ибо увеличиваются механические потери, то есть увеличивается скорость износа деталей, расход топлива и снижается эффективная мощность двигателя.
Таким образом, система смазки должна быть заправлена маслом определенной вязкости, рекомендуемой заводом-изготовителем. В виде исключения для двигателей с повышенной степенью износа подшипников коленчатого вала допускается применение масла более высокой вязкости. Вязкость определяется при помощи полевого шарикового вискозиметра и может находиться в пределах 6—20 cст при температуре 20°.
Пониженное давление масла в двигателе обычно бывает следствием увеличения зазоров в подшипниках коленчатого вала. Установлено, что при этом масло, проходя под давлением через зазоры, образует в картере густой масляный туман, который удаляется системой вентиляции картера. Кроме того, при нормальной эксплуатации двигателя одновременно возрастают зазоры и в цилиндро-поршневой группе. Поэтому понижение давления масла в системе сопровождается, как правило, повышенным расходом его на угар и унос. Отработанные газы приобретают синий оттенок. По этим признакам- легко установить истинную причину понижения давления.
При разжижении масла топливом или водой снижается его вязкость и понижается давление в системе. Топливо попадает в масло при неработающей свече или форсунке, а также вследствие повышенных зазоров в цилиндропоршневой группе.
Если вода просачивается в систему смазки через неплотности прокладки головки блока, необходимо подтянуть гайки крепления головки блока динамометрическим ключом, соблюдая правила подтягивания. При нарушении уплотнения гильз цилиндров заменяют уплотнительные кольца или прокладки. Блоки цилиндров, имеющие трещины, как правило, выбраковываются, а иногда подвергаются ремонту.
Наличие в масле топлива можно определить простейшими физико-химическими анализами пробы масла. При попадании топлива в масло необходимо уточнить, каким путем это происходит. В неработающем цилиндре топливо стекает по стенкам в картер. Неработающий цилиндр можно выявить способом последовательного отключения цилиндров. Если топливо попадает в систему смазки дизельного двигателя, необходимо снять крышки клапанных коробок и тщательно проверить места присоединения топливопроводов к форсункам. Затем пустить двигатель и дать ему поработать 3—4 мин. при 1700—1900 об/мин. Место пропуска топлива определяется по каплям топлива, которые появляются в соединениях топливопроводов. Если топливо не просачивается, но масло разжижается, необходимо снять форсунки и проверить их герметичность при помощи прибора.
В карбюраторном двигателе топливо может попадать в картер из-за разрыва диафрагмы топливного насоса. Обычно это сопровождается перебоями подачи топлива в карбюратор, поэтому по совокупности этих признаков неисправность нетрудно выявить.
Утечка масла через неплотности соединения трубопроводов, сальники, прокладки устраняется подтягиванием соединений на резьбе, заменой сальников или прокладок и других изношенных деталей.
Если в системе смазки при наличии масла и исправном указателе вообще отсутствует давление масла, двигатель необходимо немедленно остановить. Наиболее вероятной причиной резкого падения давления может быть повреждение масляной магистрали или привода масляного насоса. После выяснения причины неисправности производится соответствующий ремонт.
Удобный подбор и большой ассортимент: запчасти для спецтехники, гидравлика, буровые установки, гидромолоты.
‹ Уход за автомобилем в процессе эксплуатации Вверх
Свечи накала
Проблема с запуском двигателя может свидетельствовать о неполадках свечей накала, которые отвечают за запуск силового агрегата. Не редкость также и другие неисправности системы питания дизельного двигателя, которые могут привести к серьезным последствиям.
В соответствии с требованиями большинства автопроизводителей, необходимо проводить замену свечей накаливания каждые сто тысяч километров. В том случае, если автовладелец пренебрегает этим требованием, неизменно возникают проблемы в работе силового агрегата. Может увеличиться расход топлива, а форсунки быстро загрязняются и выходят из строя.
Как понять, что двигатель поймал клин?
Мысль о том, что двигатель заклинивает, возникает, когда щелкает реле втягивающего устройства стартера, после чего кривошип не вращается. Вероятно, что стартер щелкает, но не проворачивается из-за разряженной батареи или неисправности самого стартера. Чтобы определить, не заклинило ли двигатель, попробуйте вручную снять коленчатый вал. Это можно сделать двумя способами:
- провернуть коленчатый вал с помощью гаечного ключа на болте шкива. Обратной стороной является то, что в большинстве современных автомобилей расположение под капотом ограничивает доступ к шкиву;
- подвесьте одну сторону ведущего моста, включите высшую передачу и попробуйте провернуть двигатель над колесом.
Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль с тросом. Если двигатель заклинивает, повторные попытки провернуть коленчатый вал могут привести к еще большему повреждению.
О чем говорит цвет дыма выхлопа
Цвет дыма из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).
Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.
Повышенный расход масла
Существует множество мнений касательно жора масла. По мнению специалистов МФЦ LFA полностью исправный двигатель не должен требовать долива масла от замены до замены. Тем не менее, немецкие производители допускают потребление масла их моторов в рамках литр на тысячу километров, что зафиксировано в фирменных мануалах. Существует множество причин убегающего масла, которые можно классифицировать следующим образом:
- в народе говорят «залегли поршневые кольца«, что означает приближающийся капитальный ремонт двигателя;
- течи всевозможных сальников и прокладок из-за естественного износа, самыми распространенными из которых является течь клапанной крышки, течь сальника коленвала, а также задубевшие от времени маслосъемные колпачки;
- турбина гонит масло в двигатель, что в случае несвоевременной замены или ремонта турбокомпрессора может привести к дорогостоящему капитальному ремонту с гильзовкой блока цилиндров;
- задиры в цилиндрах является распространенной проблемой на современных моторах из-за низкокачественных комплектующих.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Назначение — фиксация позиции заслонки дросселя в определенный момент времени. При этом положение меняется с учетом того, в каком месте находится педаль газа и насколько открыта заслонка.
Считается, что при установке на машине высококачественного датчика трудностей в работе быть не должно. Но так происходит не всегда, ведь на рынке много поддельных ДПДЗ (к примеру, из Китая).
Их недостатком является короткий срок службы и большая погрешность даже при правильной работе мотора.
Даже при частичной неисправности датчика, контролирующего заслонку дросселя, появляются трудности в управлении автомобилем. К примеру, возникают провалы нажатия и «плавание» оборотов.
Кроме того, при выходе из строя ДПДЗ высок риск появления рывков и провалов при работе мотора в движении. Простыми словами, педаль газа становится неинформативной, и начинает «чудить».
Известны ситуации, когда устройство ломалось во время мойки двигателя при сильном давлении струи.
Нередко бывают ситуации, когда датчик и вовсе слетал с места установки
Во избежание таких проблем нужно смотреть, чтобы мойщики действовали осторожно и не направляли прямую струю в подкапотное пространство
Как правило, оригинальный ДПДЗ, установленный на заводе, хорошо справляются с задачей и редко ломаются. Если же такая проблема и происходит, единственным выходом является замена. Ремонтировать девайс не имеет смысла.
Поломку датчика можно определить по следующим признакам:
- детонация в моторе при наборе скорости;
- повышение оборотов на ХХ;
- уменьшение мощности силового агрегата и снижение приемистости;
- перегрев мотора;
- рывки при сбросе газа;
- повышение «прожорливости» машины;
- прекращение работы двигателя при переключении скоростей;
- рывки и провалы при нажатии на газ;
- другие признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/priznaki-neispravnosti-datchika-drosselnojj-zaslonki.html.
В большинстве случаев неисправность ДПДЗ проявляет себя повышением оборотов и невозможностью тормозить мотором.
Во избежание проблем в будущем нужно понимать причины, почему так происходит.
К основным можно отнести:
- поломка подвижного контакта и появление задиров;
- окисление контактной группы и появление слоя ржавчины (требует очитки WD-шкой и чистой ветошью);
- неполное закрытие заслонки дросселя на ХХ;
- износ подложки датчиков при наличии напыления на резистивном слое, что можно исправить с помощью пинцета.
VW Group TSI 1,4 (EA111)
Агрегат является рекордсменом в нашем рейтинге, когда речь идет о призах. Он завоевал 9 титулов «Двигатель года» в категории от 1.0 до 1,4 л (с 2006 по 2014 год), а также получил звание «Международный двигатель года» в 2009 и 2010 годах. Несмотря на награды, завоеванные версией с двойным наддувом (установлен турбонагнетатель и компрессор), версии с турбокомпрессором также были оценены очень высоко.
Поэтому автомобили VW Group с TSI 1,4 пользовались спросом. Изначально двигатель, дебютировавший в 2006 году, получил много лестных отзывов. Компактный мотор с большим нагнетателем предлагал разумный расход и хорошую производительность. При динамичной езде двигатель потреблял больше, но это характерная черта всех компактных агрегатов.
Но TSI 1.4 огорчил владельцев низким уровнем долговечности. Это ненадежный цепной привод ГРМ (натяжитель, который быстро ломается, и плохое качество цепи), проблемы с управляющей электроникой и инжекторами. Наиболее распространенная проблема связана с гидравлическими натяжителями – они не работают должным образом в течение нескольких секунд после запуска мотора, что немедленно приводит к растяжению цепи.
Но наибольшее количество поломок зафиксировано у отмеченного наградами варианта с турбонаддувом и компрессором. Это разрывы поршней, повреждения поршневых колец, а также магнитной муфты. С 2012 года производитель последовательно представил модернизированные версии TSI 1,4 EA2111 (с ременным приводом ремня ГРМ), которые действительно стали долговечными.
Это внушительный перечень моделей, поэтому при покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо тщательно проверять мотор.
Двигатель перегревается
Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.
Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается. Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.
Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).
Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч. Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной? Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.
Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил! Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.
Советы и рекомендации
Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными
При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно
В одних случаях для решения проблемы достаточно заправиться качественным топливом, хорошо прогреть мотор, после чего проехать 15-20 минут на высоких оборотах. В других нужно просто почистить свечи или заменить бронепровода. Однако, к сожалению, эти простые методы срабатывают далеко не всегда.
Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.
https://youtube.com/watch?v=ephtWvjupAo
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Столкнуться с проблемами, связанными с работоспособностью автомобиля может кто и когда угодно. Для этого не обязательно необходимо подвергать автомобиль перегрузкам, или использовать расходные материалы низкого качества. Неисправности, пускай даже и мелкие могут возникнуть по причине простого, даже наиболее бережного использования. Например, одной из таких проблем часто становится снижение ресурса двигателя. Иными словами, вы заметили, что троит двигатель. В чем же причины такого состояния, и самое главное, как избавиться от подобных ситуаций как можно проще и в максимально короткие сроки?
Шаг 4: Проверьте компрессию в двигателе
Если после проверки на искру, а также на поступление кислорода и на подачу топлива Вы не установили причину неисправности запуска двигателя, то пришло время проверить степень сжатия в самом силовом агрегате. Дело тут вот в чем, а именно, для воспламенения топлива трех вышеуказанных нами компонентов не достаточно. Четвертой составляющей для успешного запуска двигателя является достаточная степень сжатия смеси внутри силового агрегата.
Самый простой способ проверить компрессию в двигателе, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается вместе со шлангом в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время проведения теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Вашей основной задачей является сделать необходимый замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив таким образом шланг с компрессометром в свечное отверстие, вам необходимо повернуть ключ в замке зажигания. Как правило, эта компрессия для бензиновых двигателей должна быть не менее 9,5 атмосфер. У дизельных моторов компрессия бывает гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).
Для более точной диагностики состояния двигателя Вам необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров двигателя. Для этого надо откручивать по очереди каждую свечку зажигания и далее замерять компрессометром степень сжатия в каждой отдельном цилиндре. Помните друзья о том, что вам важны равномерные значения степени сжатия в каждом цилиндре мотора. Разница степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5 — 0,9 атмосфер. Если между двумя цилиндрами разница в давление превышает значение в 0,9 атмосфер, то это должно послужить серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя.
На фотографии Вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в автомобиле БМВ 325Ci. В результате этого теста степени сжатия мы установили следующее, что компрессия в каждом цилиндре двигателя составляла 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей проблемы со степенью сжатия, которые привели к отказу запуска двигателя.
Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания бывает проблематично, что в итоге может стать определенным препятствием для замера той самой компрессии.
У вас нет возможности купить или взять в аренду компрессометр? Не беда друзья. Есть старый дедовский способ с помощью которого можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе установленной норме. Для этого надо вывернуть свечу зажигания и прислонить к отверстию палец. Попросите кого-нибудь из знакомых повернуть ключ в замке зажигания. Если во время подобного теста вы не можете удерживать палец на месте, то двигатель вашей машины имеет нормальную степень сжатия. Если же вы без проблем удерживаете палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то скорее всего, в вашем моторе пимеются роблемы с поршневой системой.
Полезные советы
Начнем с того, что если двигатель работает в штатном режиме, то есть в норме, то все взаимодействующие, движущиеся и трущиеся части двигателя должны быть правильно смазаны и указаны технические характеристики моторных масел. Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо непосредственно контактировало со стенками цилиндра — между этими элементами должен быть тонкий слой масляной пленки, которая снижает трение, а значит способна продлить безаварийную работу двигателя. , не ограничиваясь несколькими тысячами километров, а несколькими сотнями тысяч.
Однако если этот микронно-тонкий слой смазки исчезнет с гладкой поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические полости вызовут резкое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) будет преобразовано в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.
Проблема в том, что как только этот процесс начнется, со временем он будет только ухудшаться (и довольно быстро), когда одна проблема тянет за собой другую. Чем больше нагреваются фрикционные элементы, тем больше они расширяются, увеличивая давление и вытесняя остаточную масляную пленку.
Даже если отсутствие смазки было временным, поскольку металл расширяется в результате нагрева, зазоры будут уменьшаться, и моторное масло может просто перестать выполнять свою функцию уменьшения трения между компонентами и будет просто выдавливаться из критических мест.
В крайних случаях может выделяться столько тепла, что двигатель в конечном итоге внезапно останавливается, что приводит к дорогостоящему ремонту (в лучшем случае) или необходимости покупки нового двигателя.
Часто втулки шатуна в двигателе заклинивают при масляном голодании.В этом случае втулка может вращаться, а палец может заклинивать как в верхней головке шатуна, так и в головках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть проколот шатуном без надежды на извлечение. позже.
В других случаях рабочие части просто активно «трутся», изнашивая или деформируя сопрягаемые поверхности с ускоренной скоростью. Такой неисправный двигатель может запуститься после остывания, но номинально больше не будет работать. Он будет стучать, дребезжать и плохо тянуть, например, из-за изношенных втулок или горит, как кольца.
Мы представляем 10 основных причин заклинивания двигателя. Вероятно, зная их, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его затраты, вовремя заметив проблему.
Каждый двигатель сжигает хотя бы немного масла, поэтому, если водитель не проверяет уровень масла в течение длительного периода времени, двигатель может заклинивать.
В случае новых, еще не обкатанных двигателей или сильно изношенных старых двигателей расход масла может даже превышать 1 литр на 1000 км.
Если уровень масла близок к минимальному, вероятность выхода из строя увеличивается. Тот факт, что минимальный уровень масла в поддоне при нормальной езде не означает, что давление масла достаточное, например, при быстрой езде по шоссе или во время длинных крутых поворотов, когда центробежная сила выталкивает большую часть масла в поддон, от там, где масляный насос не может его вытащить.
Использование неподходящей смазки приводит к образованию слабой масляной пленки и / или увеличению скорости вращения, в результате чего масляная пленка распространяется вбок и не оседает на валу.
Это обычная проблема для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами.
Во время так называемого принудительная регенерация сажевого фильтра (DPF), т.е. дожигание сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает в двигатель дополнительные дозы топлива. Его может быть так много, что несгоревшие излишки стекают по стенкам цилиндров в масло. Если процесс в норме, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера течет обратно в камеры сгорания.
Еще хуже, когда, например, автомобиль проезжает небольшие расстояния или двигатель глохнет при сжигании сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле и, наконец, его так много, что оно не может испариться, начинается процесс конденсации, который вызывает дальнейшее ухудшение качества топлива.
Из-за проникновения дизельного топлива уровень масла может даже подняться выше максимальной опасности — столько топлива может оказаться в картере.
Компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, такие как подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ, обычно пострадают в первую очередь.
