Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность
Происходит она при повреждении привода сцепления
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики
Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
На этом у меня сегодня все.
Причины неисправности АКПП — типичные
Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.
Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.
Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне
Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.
Какие характерные симптомы неисправности ЭБУ?
Проблема с ЭБУ (Блок управления) — решается заменой блока
Неполадки с гидроблоком
Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например — неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы — вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.
Подробнее о неисправностях гидроблока
Проблема с гидротрансформатором
Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке — обильная стружка в поддоне.
Подробнее о неисправностях гидротрансформатора
Возможные неисправности ходовой части автомобиля.
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения
- Нарушены углы установки передних колес.
- Неодинаковое давление воздуха в шинах.
- Деформация рычагов передней подвески.
- Неодинаковая жесткость пружин.
- Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
- Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
- Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
- Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
- Значительная разница в износе колёс.
- Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
- Деформация лонжерона рамы.
Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении
- Вышли из строя амортизаторы.
- Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
- Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
- Повышенное осевое биение шины или колеса.
Повышенные вибрации при движении
- Давление в шинах не соответствует норме.
- Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
- Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
- Неправильно отрегулированы углы установки колес.
- Раскрутились гайки или болты крепления колес.
- Изношены задние амортизаторы.
- Повреждены рессоры.
- Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
- Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
- Повреждение или деформация колес.
Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля
- Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Вышли из строя амортизаторы.
- Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
- Сломалась пружина.
- Значительный дисбаланс колес.
- Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
- Деформация дисков колес.
Часто «пробивает» подвеску
- Постоянные перегрузки автомобиля.
- В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
- Деформация шины или диска.
- В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
- Дисбаланс колес.
- Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
- Вышел из строя амортизатор.
- Повреждена рессора.
- Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
- Осадка пружин подвески.
Стучат и скрипят амортизаторы
- В проушинах износились резиновые втулки.
- Вследствие ударов деформировался кожух.
- Утечка жидкости.
- Ослабло крепление поршня или резервуара.
- Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
- Сломались детали амортизаторов.
Повышенный или неравномерный износ шин
- Износились шарниры и втулки подвески.
- Дисбаланс колес.
- Нарушены углы установки передних колес.
- Повреждение дисков колес.
- Деформация рычага подвески.
- Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
- Неравномерное торможение колес.
При торможении и на поворотах появляется громкий скрип
- Неисправны амортизаторы.
- Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
- Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.
Подтекание жидкости из амортизаторов
- Износ или разрушения сальника штока.
- Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
- Забоины, риски, задиры на штоке.
- Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.
Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.
- Негерметичность клапана сжатия.
- Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
- Износ направляющей втулки и штока.
- Загрязнение жидкости механическими примесями.
- Износ или разрушение дисков клапана сжатия.
Признаки неисправности рулевой рейки
Признаки неисправности могут отличаться в зависимости от типа устройства.
ГУР
В случае повреждений рулевой рейки с ГУР могут проявиться следующие симптомы:
- Посторонние звуки при маневрах. При повороте рулевого колеса в левую или правую сторону слышен гул, что требует проверки ГУР (низкий уровень жидкости) и его комплектующих. Посторонний звук может появиться и в том случае, когда уровень рабочей жидкости нормальный. Источником могут быть лопасти насоса, ремень привода и подшипники.
- Утечка жидкости. Одна из главных причин поломки рулевой рейки с ГУР является появление течи в системе. Проблема проявляется постоянным снижением уровня рабочей жидкости и необходимости ее доливки. Состав может вытекать на землю под авто в области расширительного бака, или же следы масла заметны на пыльниках рулевых тяг. Снижение давление в система усложняет управление автомобилем (необходимо больше усилие).
- Ржавчина на рейке. Это связано с бурлением масла в бачке и ее вытеканием на рассматриваемый узел. Для избавления от течи нужно использовать специальные пластиковые хомуты для протяжки пыльников.
- Стуки в передней оси. Появление посторонних звуков в передней части может свидетельствовать не только о неисправностях рулевой рейки, но и проблемах ходовой. Для принятия решения о замене / ремонте нужно провести дополнительную проверку. При этом стук может появляться справа или слева. В лучшем случае проблема связана с повреждением пыльника тяги, а в более сложных случаях — с неисправностями самих тяг, рычагов или иных элементов (механизмов).
С электроусителем
При наличии электроусилителя симптомы неисправности могут быть иными:
- Разбитые втулки. Появление гула или дребезг при движении руля часто обусловлено повреждением втулок. Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо снять деталь и проверить ее состояние. Чаще всего эти элементы не ремонтопригодны, поэтому у владельца имеется два пути — заменить рейку или использовать ремкомплект, в который входят новые детали.
- Электрический привод. В автомобилях ВАЗ, оборудованных электроусителем руля, могут возникать проблемы с электроприводом из-за износа или других проблем. Для восстановления работоспособности может потребоваться проверка состояния обмоток, подшипников и щеток.
- Повреждение датчиков поворота. Несмотря на надежность этих устройств, они могут работать некорректно при повреждении пыльника и попадании влаги на поверхность.
Механическая
Несмотря на простоту конструкции, механическая рулевая рейка также имеет свойство ломаться.
К основным признакам поломки стоит отнести:
- Стуки или посторонние звуки при вращении рулевого колеса.
- Провалы или проблемы при вращении руля.
- Ухудшение управляемости.
- Появление биения в рулевое колесо.
- Сложность возврата руля в первоначальное положение после поворота.
- Рывки или закусывание при повороте.
Из сказанного ясно, что в механической рулевой рейке неисправность, как правило, проявляется посторонними звуками и трудностями вращения.
Основные причины
-
Загрязнение плунжерных пар. Происходит из-за особенностей конструкции или использования дизтоплива низкого качества:
- маленький размер зазора, не позволяющего плунжеру «зависнуть»;
- парафины и сера в составе низкокачественной солярки, что вызывает загрязнение устройства;
- поступающий из ДВС нагар и частицы грязи.
В результате плунжеры изнашиваются, что негативно влияет на работу ДВС на холостом ходу, увеличивается расход дизтоплива.
- Загрязнение топливного фильтра. Приводит к тому, что топливный насос высокого давления работает с большими перегрузками.
- Вода в солярке. Способствует смыванию защитной топливной пленки с поверхности прецизионных деталей ТНВД, уменьшению ресурса и даже к его заклиниванию.
- Сбои в подаче и распределении нагнетаемого дизтоплива. Проблема появляется из-за загрязнения форсунок или износа элементов плунжеров, например нагнетательных клапанов, зубьев рейки или поводков.
- Заклинивание поршня и втулки. Может создать серьезные проблемы из-за поломки шестерни, кулачкового вала, регулятора, зубчатой рейки. Иногда эта неисправность происходит из-за попавшей между поршнем и втулкой воды.
- Износ подшипников. Это может быть связано из-за критического уменьшения ресурса, а также причиной может быть заводской брак.
- Заводской брак. Причина, которая встречается достаточно редко, да и то преимущественно в недорогих моделях топливных насосов высокого давления. Обычно обнаруживают трещины на корпусе топливного насоса, дефектные подшипники или заедание плунжерной пары.
- Неисправность клапана опережения впрыска топлива. В новых топливных системах Common Rail этот клапан обеспечивает уменьшение расхода солярки, а также помогает повысить КПД дизеля. Давление в системе регулируется по командам электронного блока управления двигателем на плунжер по открытию механизма электромагнитного клапана ТНВД, который, в свою очередь, управляет клапаном опережения впрыска топлива.
- Поражение плунжеров коррозией. Происходит это из-за повышенного содержания влаги в низкокачественном дизельном топливе.
- Износ элементов насоса. Возникают при длительной эксплуатации автомобиля или вымывании защитной пленки с поверхности деталей под воздействием попавшей внутрь воды. Уменьшается как ресурс всего топливного насоса высокого давления, так и отдельных его элементов.
- Нарушение герметичности топливной системы. Причиной может стать повреждение уплотнений ТНВД или других элементов, обеспечивающих герметичность. В результате подобной неисправности происходит утечка топлива, либо в систему попадает воздух и топливо не поступает к форсункам.
- Неисправность возвратной пружины плунжера. От характера дефекта зависит дальнейшая работа секции: поломка в одной месте приведет к значительному снижению КПД, поломка в разных точках грозит выводом секции из строя. Может снизиться жесткость пружины нагнетательного клапана. В таких случаях рекомендуется заменить дефектную деталь на новую.
Диагностирование неисправностей авто
Автомобиль – сложносоставная система, в которую входят электрические схемы, органы управления, подвеска и двигатель. Для точного определения поломки и выбора способа устранения, нужно выделить, к какой группе неисправностей можно ее отнести. В целом подразделять проблемы можно на такие категории, относимые к разным частям автотранспортного средства:
- система зажигания;
- осветительные приборы;
- органы управления.
Автоэлектрика
Электрическая система автомобиля включает работу датчиков, внешних сигнальных и осветительных приборов, стартер, генератор, зажигание. В зависимости от признаков можно выделять и основные проблемы
Датчики – то чему нужно уделить особое внимание, так как они сигнализируют о более глубоких поломках двигателя или о необходимости проведения диагностики. Основные неисправности автоэлектрики:
- Отсутствие света фар или сигнальных приборов. Такую поломку легко обнаружить визуально, а для устранения в первую очередь проверяют состояние электроприборов и их питание (проводка, предохранители). Если ксеноновая лампа сгорела, то ее нужно заменить.
- Не срабатывает стартер или двигатель заводится с трудом. Часто это связано с нарушением контакта на клеммах АКБ, разрядкой или непригодностью батареи. Чтобы определить нужно, осмотреть место контактов и проверить уровень заряда. Если клеммы целые, и все связано с батареей, то нужно поставить новый аккумулятор для авто.
- Отсутствие зарядки АКБ при запущенном двигателе. Это указывает на повреждение проводки или на неисправности в работе генератора. Обязательно провести прозвонку и проверить контакты. Если дело не в них, то могли перегореть обмотки, заклинило подшипники, стерлись щетки генератора или поврежден приводной ремень.
- Двигатель заводится нормально, но начинает троить. Эти признаки указывают на неполадки в системе зажигания. В первую очередь нужно проверить бронепровода на пробой. Если они целые, то осматривают свечи зажигания. Для определения неработающего цилиндра нужно отключать контакты по одному и заводить мотор – когда изменений в работе нет, то он найден.
Отказ отдельных агрегатов автомобиля – вентилятора системы охлаждения, приборной панели, стартера, то обязательно проверить состояние предохранителей. Так можно быстрее выделить ту часть электрической схемы, где есть повреждения. Если локализировать самостоятельно не удается, то проще обратиться к знакомым специалистам или на СТО.
Органы управления
Тормозная и рулевая системы автомобиля, при неисправностях несут большую опасность. Машина начинает плохо слушаться поворотов или есть сложности при торможении обязательно провести диагностику неисправности органов управления. Признаки поломок в этих системах легко выявить, так как они напрямую связаны со сложностью контроля машины водителем:
- Тугой руль и ого неполное возвращение в нормальное положение после поворота. Это часто связано с неправильной балансировкой колес. Но, также по таким признакам определяют поломки в рулевой колонке. Для уточнения надо проверить наполненность бачка ГУР (гидро-усилитель руля).
- Закусывание руля или присутствие посторонних звуков при езде по незначительным неровностям часто указывает на сильный износ рулевого механизма. В такой ситуации провести ремонт самостоятельно, без должных знаний не представляется возможным.
- При ослаблении тормозов обязательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если количество уменьшается после каждой краткой поездки или за время стоянки, то это указывает подтекание. Для устранения нужно проверить все соединения в тормозной системе на целостность.
- При подтормаживании автомобиль уводит в сторону. Это указывает на неравномерность распределения тормозного усилия между колесами. При исправной подвеске, нормальной балансировке и равном давлении в колесах указывает на заклинивший суппорт.
Если после поездок на небольшие расстояния с редким торможением, диски разогреваются, то обязательно проверить состояние суппорта. Если эту часть тормозной системы подклинивает, то будет трение от колодок. Также отмечают, что автомобиль может водить из стороны в сторону
Когда проблем в тормозной и рулевой системе не выявлено, стоит уделить внимание балансировке колес и износу покрышек
Механические неисправности
В основном механические проблемы проявляют себя тем, что стартер работает, но коленвал не вращается.
Однако есть одно исключение – изношенные вкладыши подшипника скольжения.
В этом случае может исчезнуть зазор между ротором и обмоткой статора и стартер перестанет вращаться вообще.
Эта поломка определяется после снятия узла – достаточно попробовать – не ходит ли в носке вал ротора.
Если вращение есть, но на коленвал оно не переделается, виноваты могут быть следующие детали:
- Сносились ролики в зажимном устройстве бендикса.
- Износились зубцы шестеренки бендикса.
- Сломалась подающая вилка.
- На венце маховика двигателя обломалось несколько зубцов.
Проблема с маховиком определяется по скрежету при запуске. Особенно характерно, когда маховик приходит во вращение и тут же перестает крутиться с возникновением скрежета.
Часто проблема в износившейся вилке, которая соскочила со своего места и не выдвигает бендикс вперед.
На стартер подается мощный ток, поэтому пятаки контактов подвергаются значительному воздействию искровой коррозии.
Через некоторое время их поверхность выгорает, со временем приводя к отсутствию контакта.
Подгоревшие контакты – самая распространенная причина того, что стартер перестает крутить или то вращается, то нет, при этом реле исправно срабатывает.
Для ремонта нужно:
- Снять крышку реле, для этого нужно выкрутить крепеж, удалить гайки на медных болтах, также понадобится распаять контакты и развальцевать корпус отверткой.
- С помощью наждачной бумаги тщательно очистить выгоревшие контакты.
- При сильной коррозии контакты чистятся при помощи наждачного круга или нуждаются в полной замене.
- Контактную пластину на штоке достаточно повернуть гладкой обратной стороной.
Это происходит по вине:
- Заедания втягивающего реле.
- Слипшихся контактов на реле.
- Рычага привода (заевшего, слетевшего с креплений).
- Обратная пружина ослабла или сломалась.
Для починки придется глушить мотор, и снимать узел для разборки.
Обычно о скорых проблемах со стартером можно узнать заранее, если быть внимательным.
О будущей поломке могут свидетельствовать следующие симптомы:
- Включить стартер удается только после нескольких поворотов ключа. При этом звук втягивающего реле слышен. Пора чистить подгоревшие контакты.
- Стартер с трудом крутит маховик, при этом аккумулятор исправен и хорошо заряжен. Скорее всего стерлись щетки, выгорел коллекторный узел или из-за выработки подшипника появилось биение ротора.
- При выключении питания стартера он не сразу выходит из зацепления с маховиком. Причинами могут быть износившиеся зубцы шестерни маховика или бендикса, а также ослабшая возвратная пружина.
Распространенные проблемы
Не открывает и не закрывает двери
В этом случае убедитесь, приходит ли вообще команда об открытии с брелка на автомобиль. Если система имеет двухстороннюю связь, то об успешной доставке такого сигнала говорит значок с открытым замком на экране. Это значит, что сигнализация снята с режима охраны. Вторым признаком выполнения команды будет учащенное моргание индикаторного светодиода.
Если ничего из этого не щелкает, то проблема скорее всего кроется в брелке сигнализации. Попробуйте заменить в нем батарейку. Радиопринимающее устройство управляющего блока редко выходит из строя.
В случае, если система принимает сигнал об отпирании дверей, но этого не происходит, попробуйте открыть двери штатным ключом от авто. Все получилось – значит нарушена связь автосигнализации с центральным замком (протерлись провода или произошла ошибка в программном обеспечении). Не получилось – неисправность содержится в приводах открывания дверей, или она заела.
Не работает брелок
Самой частой причиной неработоспособности брелка является севший элемент питания. Указания по его замене расписана в инструкции к системе. К другим причинам относят:
- механические повреждения;
- короткие замыкания из-за попавшей внутрь корпуса влаги;
- радиопомехи.
В первых двух случаях без ремонта брелка не обойтись. А в случае помех следует поднести пульт как можно ближе к антенне или центральному блоку автосигнализации.
Попробуйте воспользоваться дополнительным брелком, который идет в комплекте почти с каждой системой. Если он сработал – то дело точно в основном брелке.
Не горит и не мигает лампочка-индикатор
Неисправность индикаторной лампы может вызываться либо нарушением целостности электропроводки, либо ошибками в программе блока. Восстановить проводку – не сложная операция. Достаточно отыскать место разрыва (чаще всего провод «отваливается» от самой лампочки). А вот программные ошибки устранять придется только с помощью специалистов сервиса. Если ламопчка не выключается — это сигнализирует об ошибке.
Не заводится двигатель
Такая неприятная ситуация возникает в основном в системах, имеющих функцию автозапуска. Когда заводишь автомобиль, элемент, созданный для обхода иммобилайзера, может дать сбой и не позволить запустить ДВС. В случае, если система заблокировалась, придется заглянуть под открытый капот и обратиться к мастеру, установившем вам эту систему. Специалист не знакомый с вашим автомобилем, может потратить много времени, чтоб найти и исправить поломку.
Также возможной причиной может быть севшая батарейка в метке, если ваша система имеет такую функцию. Метка передает системе радиосигнал, без которого автомобиль не сможет завестись, так как система его блокирует. Она производится из пластика и представляет собой небольшой прямоугольник.
Самопроизвольное срабатывание
Включение функций охранного комплекса (снятие и постановка на охрану, автозапуск) без желания пользователя связаны операционными сбоями и замыканиями в жгутах электропроводки. В таком случае обратитесь в сервис, так как это не только доставляет неудобства (брелок постоянно пищит), но и может оставить авто без охраны в ответственный момент (брелок сам снял авто с защиты). А если система вдруг решит заглушить двигатель на ходу, то это может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Если сигнализация заглючила тогда, когда автомобиль просто стоит, то дело с большой вероятностью в программе. А если это происходит во время движения при взаимодействиях с органами управления (например, при включении поворотников) – проверьте провода.
Сигнализация перестала срабатывать на жаре
Такое происходит в основном со старыми системами. От времени и неблагоприятных условий контакты могут окисляться. От условий высоких температур металл и окислы в них расширяются до такой степени, что может нарушиться электропроводность. Это «лечится» обслуживанием контактов.
