С чего начать?
Прежде, чем проверить мультиметром любой элемент на исправность, будь то транзистор, тиристор, конденсатор или резистор, необходимо определить его тип и характеристики. Сделать это можно по маркировке. Узнав ее, не составит труда найти техническое описание (даташит) на тематических сайтах. С его помощью мы узнаем тип, цоколевку, основные характеристики и другую полезную информацию, включая аналоги для замены.
Например, в телевизоре перестала работать развертка. Подозрение вызывает строчный транзистор с маркировкой D2499 (кстати, довольно распространенный случай). Найдя в интернете спецификацию (ее фрагмент показан на рисунке 2), мы получаем всю необходимую для тестирования информацию.
Рисунок 2. Фрагмент спецификации на 2SD2499
Большая вероятность, что найденный даташит будет на английском, ничего страшного, технический текст легко воспринимается даже без знания языка.
Определив тип и цоколевку, выпаиваем деталь и приступаем к проверке. Ниже приведены инструкции, с помощью которых мы будем тестировать наиболее распространенные полупроводниковые элементы.
Типичные неисправности
Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:
- контакт присутствует там, где он не должен находиться;
- в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.
Микроплата автомобильного УНЧ
Проверки перед покупкой
1. Визуальный осмотр
Обратите внимание целостность диффузора, нет ли на нем трещин или пореждений. Осмотрите линию его крепления к корзине, она должна быть ровной и не иметь следов снятия или установки
Так же осмотрите пылезащитный колпак, он должен быть целым, на нем не должно быть следов переклейки. Обратите внимание на крепление центрирующей шайбы к корзине и катушке, там не должно быть надрывов. Магнит не должен иметь сколов и трещин. Другими словами убедитесь что сабвуфер не поврежден и не ремонтировался. Мы не рекомендуем покупать восстановленные динамики с рук, даже если ремонт был надлежащего качества.
Повреждение подвеса, повреждение диффузора, трещина в магните
2. Определяем возраст
Если есть возможность, то узнайте когда был выпущен саб. Например если рассматриваемому динамику более 10 лет ( не выпускается модель или вы смогли определить дату изготовления по серийному номеру), то возможно стоит рассмотреть другой вариант, так как с течением времени свойства магнита и резиновых деталей ухудшаются.
3. Проверяем ход
Элементарная проверка — это аккуратно по центру надавить на колпак саба и утопить его вниз, проследив за возвращением на место. При движении не должно не должно быть никаких препятствий и посторонних звуков. Если вы чувствуете какое-то сопротивление или слышите шорох, это значит что из за повреждений или некачественного ремонта у катушки сбита центровка и она цепляет керн или магнитную систему. Разумеется, от покупки такого сабвуфера нужно сразу отказаться.
4. Проверяем катушку
Обязательно посмотрите на цвет катушки, если она потемневшая это означает что она перегревалась, а саб работал в клиппинге. Не ведитесь на аргументы владельца типа: «Это нормально, когда наваливаешь»; «Это он наоборот хорошо размят»; «Да на соревках вообще чернее катухи бывают» — все это туфта. Брать саб с подпаленной катушкой – большой риск, который не оправдает экономии на покупке БУ.
Пример подпалённой катушки
Если динамик в коробе, то не смущайтесь попросить его достать, пусть даже это будет заводской корпус.
5. Прозваниваем катушку
Попросите у кого-нибудь цешку (мультиметр) или приобретите для себя, вещь в хозяйстве полезная и просто необходимая если вы имеете дело с автозвуком. Вполне подойдет любая самая бюджетная модель. С помощью этого прибора померьте сопротивление каждой катушки, если их несколько, оно должно примерно соответствовать заявленным показателям или может быть чуть больше (погрешность прибора). Для 4 Омной нормальный показатель будет в районе 3,8-4,5 Ом.
Если сопротивление сильно ниже заявленного, значит с катушками проблемы. Если катушка не прозванивается вообще (имеет максимальное сопротивление) это значит что намотка или подводящий провод в разрыве. Будьте внимательны, если у саба 2 катушки, то он может работать и при неисправности одной из них, но это не правильный режим и это неисправный сабвуфер!
6. Поверяем работу
Всегда используйте возможность проверить работу сабвуфера в системе прошлого владельца. Если вы разбираетесь в настройках усилителя, то сможете оценить их адекватность и понять в каких условиях работал саб до покупки. Но даже если вы не обладаете такой квалификацией, то откройте багажник и прислушайтесь к звучанию с близкого расстояния и оцените ход диффузора. Так можно услышать призвуки которые не доходят до салона. К басу не должны примешиваться треск или стук. При превышении хода стучит катушка, это могло нарушить ее центровку. Если саб уже снят, то постарайтесь подключить его в своей системе, либо попросите кого-нибудь, у кого можно это сделать. Все таки для того, чтобы максимально безопасно купить БУ сабвуфер элементарной проверкой работы (даже на низких мощностях) пренебрегать не стоит.
Особенности покупки онлайн
В онлайне существует дополнительный риск нарваться на мошенника, что бы максимально обезопасить себя и купить БУ сабвуфер без траты нервов придерживайтесь следующих рекомендаций:
- приобретайте товар через объявления на крупных, специализированных форумах. Они как правило заботятся о качестве сделок и устанавливают правила торговли с упором на борьбу с мошенничеством;
- старайтесь приобретать аппаратуру у продавца с хорошим рейтингом или постарайтесь найти поручителя или людей, которые уже делали покупки у этого человека. Но форумах это сделать не сложно;
- проверьте другие темы и сообщения продавца;
- попросите дополнительные фотографии товара с числом и именем, написанными от руки, если по какой-то причине таких не было в объявлении;
- попросите дополнительные фотографии с нужных ракурсов, чтобы визуально оценить состояние корпуса, магнита, подвеса, катушки и т.д.;
- при покупке на большую сумму есть практика гаранта, когда деньги передаются 3му лицу (известному и авторитетному человеку), который отдает их продавцу после подтверждения покупателем получения товара;
- не стесняйтесь попросить фото паспорта продавца;
- выбирайте способ денежных переводов с идентификацией получателя (например переводы, где нужно указывать данные паспорта получателя).
Это основные критерии безопасности, применяйте их в зависимости от рискованности сделки.
Не работают колонки на компьютере
Причин, приводящих к обсуждаемой сегодня проблеме, несколько. Это может быть простая невнимательность пользователя, различные сбои в программной части системы или неисправности устройств и портов. Не стоит также забывать и возможной вирусной активности. Далее мы постараемся максимально подробно разобрать каждую причину и приведем способы устранения неполадок.
Причина 1: Сбой в работе системы
Под системой в данном случае мы подразумеваем совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование звуковых устройств. Это драйвера, службы и фирменные утилиты, если таковые имеются. Первое, что нужно сделать при возникновении проблемы – перезагрузить машину. Сделать это можно как обычным способом, так и с полной остановкой ПК (выключить, а затем включить снова). Не стоит пренебрегать вторым вариантом, так как он позволяет выгрузить из памяти все данные, в том числе и те, из-за которых произошел возможный сбой.
Причина 2: Неправильное подключение
Об этом варианте стоит задуматься в том случае, если вы приобрели новую или бывшую в употреблении акустическую систему и пытаетесь использовать ее по назначению. Поскольку колонки могут иметь разную конфигурацию, а значит, и количество, и назначение штекеров, то без должного опыта ошибиться весьма несложно.
Перед тем как подключать акустику к ПК, необходимо определить, какие штекеры к каким разъемам на звуковой карте следует подсоединять. К примеру, если мы перепутаем стерео или другой аудиовыход с линейным или микрофонным входом, то в результате получим «нерабочие» колонки.
Подключение по USB
Причина 3: Программное отключение
Любые устройства, в том числе и звуковые, можно выключить с помощью «Диспетчера устройств» или, в нашем случае, в панели управления аудио. Это могло быть сделано как по незнанию, так и специально, например, системным администратором вашего офиса. Исключить данный фактор можно следующим образом:
- Открываем «Диспетчер устройств»с помощью меню «Выполнить», которое вызывается комбинацией клавиш Windows+R. Команда такая:
Раскрываем раздел со звуковыми устройствами и проверяем наличие значка, говорящего об отключении. Выглядят он, как кружок с направленной вниз стрелкой.
Если такой девайс был найден, то нажимаем по нему ПКМ и выбираем пункт «Задействовать».
Выполняем перезагрузку ПК.
- Кликаем ПКМ по значку звука в трее (области уведомлений) и выбираем пункт контекстного меню с названием «Устройства воспроизведения».
Здесь снова жмем правой кнопкой по свободному месту и ставим галки возле пунктов, показанных на скриншоте ниже. Этим действием мы включим отображение всех аудиоустройств, которые поддерживает текущий драйвер.
Нас интересует тот же значок, что мы искали в «Диспетчере устройств».
Включение производится нажатием ПКМ и выбором соответствующего пункта.
Перестал работать сабвуфер в машине причины
Самое важное при определении неисправности низкочастотного канала, это соблюдение последовательности операций. В этом случае не придётся выполнять лишнюю работу. Причин, почему не работает сабвуфер в машине, может быть множество
Это отказ любого элемента низкочастотного комплекса или нарушение кабельных соединений. Поиск неисправности всегда начинается с внешнего осмотра. Он позволяет выявить повреждения или нарушения заметные на глаз. Прежде всего, это касается соединительных кабелей. На рисунке показана схема подключения низкочастотного канала с пассивной колонкой и накопительным конденсатором. Здесь не показано дистанционное управление включением питания усилителя, которое используется не всегда. Большой количество точек контакта в соединительных проводах снижает надёжность системы. Чаще всего саб не работает в машине по двум причинам:
Причин, почему не работает сабвуфер в машине, может быть множество. Это отказ любого элемента низкочастотного комплекса или нарушение кабельных соединений. Поиск неисправности всегда начинается с внешнего осмотра. Он позволяет выявить повреждения или нарушения заметные на глаз. Прежде всего, это касается соединительных кабелей. На рисунке показана схема подключения низкочастотного канала с пассивной колонкой и накопительным конденсатором. Здесь не показано дистанционное управление включением питания усилителя, которое используется не всегда. Большой количество точек контакта в соединительных проводах снижает надёжность системы. Чаще всего саб не работает в машине по двум причинам:
- Нарушение в цепи электропитания
- Отсутствие звукового сигнала с магнитолы
При последовательной проверке в первую очередь проверяется наличие питающего напряжения на клеммах усилителя. Эта проверка выполняется с помощью тестера. Если перестал работать саб в машине, нужно проверить клеммы аккумулятора и при наличии окисной плёнки зачистить их с помощью тонкой шкурки и обезжирить. Далее проверяется напряжение на клеммах накопительного конденсатора. Все кабельные соединения «под гайку» нужно зачистить и подтянуть. В последнюю очередь измеряется напряжение на клеммах питания низкочастотного усилителя. Если оно присутствует и индикатор светится, проверяется подключение пассивной колонки.
Как проверить антенный кабель
Кабель, соединяющий антенну с телеком, нормально работает только при отсутствии замыканий и обрывов. Если телевизионный сигнал поступает с перебоями, обязательно убедитесь в надежности, не есть ли предпосылкой этому кабель.
1 Перед воплощением всех измерений сначала обязательно отключите все телеки в квартире от сети, а потом кабели от их. 2 Если речь входит о коллективной антенне, а разветвителя в квартире нет, подобраться с омметром к противоположному концу кабеля не удастся. Придется производить измерение со стороны штекера.
Убедитесь в надежности сопротивление меж кольцевым и штыревым контактами штекера. Оно должно составлять несколько десятков ом, благодаря наличию снутри усилителя, размещенного на лестничной клеточке, согласующего резистора. Если оно близко к нулю, имеется замыкание, а если близко к бесконечности — обрыв.
3 Работа существенно облегчается в этом случае, если юзеру доступны оба конца кабеля. Более обычный случай возникает, когда кабель подключен к комнатной антенне. Если она снабжена усилителем, отключите его питание.
Снимите с антенны крышку в месте подключения кабеля. Потом с помощью омметра прозвоните поначалу оплетку, потом центральную жилу кабеля — их сопротивление должно быть близко к нулю. Сопротивление же меж ними должно быть близко к бесконечности.
4 Когда кабель есть такими длинноватым, что подключить омметр к обоим его концом нереально, воспользуйтесь таким приемом. Отключив кабель от антенны либо разветвителя, со стороны штекера подключите омметр меж оплеткой и центральной жилой. Он должен показать бесконечность. На данный момент пойдите к противоположному концу кабеля и установите перемычку.
Возвратитесь к омметру — на данный момент он должен демонстрировать сопротивление, близкое к нулю. 5 Чтоб узнать место повреждения, внимательно осмотрите кабель по всей длине. Полностью может быть, что вы обнаружите нем вмятину — потому в этом месте необходимо выполнить сращивание.
Если вмятина не нашлась, то подключите к кабелю с одной из сторон омметр. Если ранее стало понятно, что имеется обрыв, на противоположной стороне установите перемычку, а если замыкание, не устанавливайте ее. 6 Попросив помощника смотреть за омметром, пройдите по всей длине кабеля, влияя на него механически. Когда помощник произнесет об трансформации показаний омметра, закончите поиск и устраните повреждение.
Учтите, что повреждений может быть несколько, и если устранение 1-го из них не дало результата, попытайтесь найти другое. 7 После устранения повреждений уберите омметр и все перемычки, а кабель подключите назад к антенне (либо разветвителю) и телеку.
Как проверить автомобильный усилитель в домашних условиях
Для того чтобы проверить работоспособность усилителя для авто в домашних условиях можно воспользоваться любым блоком с выходным постоянным напряжением от 12 до 14 вольт, или же компьютерным блоком, в котором есть необходимое для запуска усилителя напряжение. Мощность источника должна быть не менее 200 вольт и перед включением, обязательно, регулятор громкости мощности установить на минимум. Процесс ремонта всегда нужно начинать с визуального осмотра всех радиодеталей на монтажной плате усилителя. Стандартная модель автомобильного усилителя состоит из трёх основных узлов:
- блок преобразователя входного напряжения, который выполняет изменение однополярного входного напряжения бортовой цепи автомобиля, в двух полярный с повышением величины напряжения до 20 Вольт;
- узел усилителя мощности, зачастую он выполнен на биполярных транзисторах, которые установлены на радиаторах, необходимых для увеличения площади рассеивания тепла. Мощные выходные каскады на максимальной мощности очень сильно греются, поэтому плохое, негерметичное соединение плоскости транзистора и теплоотводящего радиатора обязательно приведёт к его перегреву, а соответственно и к пробою;
- блок регуляторов частоты, служащий для изменения тембра звучания. Распространённая неисправность этого узла связана с ухудшением плавности изменения сопротивления переменными резисторами.
После вскрытия корпуса стоит внимательно осмотреть каждую деталь усилителя, особое внимание обратить на:
перегоревшие предохранители. Сквозь стеклянную колбу должна быть видна не оборванная нить плавкой вставки;
резисторы, не должны иметь видимого нагара, свидетельствующего об их перегорании;
Одна из самых распространённых неисправностей, вышедших из строя автомобильных усилителей, связаны с поломкой именно инверторного блока питания. Этот узел состоит из:
- входных фильтрующих конденсаторов с большой ёмкостью;
- импульсного трансформатора;
- транзисторного преобразователя и микросхемы для выполняющих роль инвертирующего устройства;
- выпрямительных диодов, работающих в паре;
- сглаживающей цепочки, состоящей дросселя и нескольких электролитических конденсаторов.
Читать дальше: Установка фаркопа на ниву урбан
В любом случае обнаруженные сгоревшие детали должны быть заменены на новые. При этом ни предохранитель, ни резистор установленный в звуковоспроизводящей аппаратуре не выходит со строя без сопутствующих причин. Конденсатор со временем может высохнуть и вздуться. Более точные исследования и проверка усилителей выполняется с помощью мильтиметра и осциллографа.
Типичные неисправности
Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:
- контакт присутствует там, где он не должен находиться;
- в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.
Микроплата автомобильного УНЧ
Самостоятельно настраиваем и чиним автомобильный усилитель
Усилитель низких частот (УНЧ) — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя. Подробнее о том, как производится ремонт своими руками усилителей автомобильных аудиосистем, узнайте из этой статьи.
Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:
- контакт присутствует там, где он не должен находиться;
- в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.
Микроплата автомобильного УНЧ
Проверка на работоспособность
Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:
- Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
- Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
- Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
- Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2х20 в и больше.
- Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.
Метки: fli trap, сабвуфер, саб, активный, автозвук, подключение
Комментарии 30
я только не понял смысла этих действий. . зачем дома проверять?
Мне было интересно сравнить его с сабвуфером домашней акустической системы. Думаю у многих также как и у меня после покупки саба он долгое время лежит дома без дела. И тем более если перед покупкой его послушать не было возможности, хочется узнать на что он способен.
ну допустим дома ты никак не узнаешь на что он способен. а вот если от скуки, если не лень акб таскать, то можно )
Имею Trap12 Active(родной усилитель гуано)Советую подключить к нормальному усю. Т.к. они слабые(те что встроенные)Те сабвуферы что в закрытом ящике активные(горят от малой циркуляции воздуха внутри)перегреваются.
Я себе сделал заглушку =) и усилитель на 250 ватт, очень хорошо его разгоняет )
К тому времени, когда в моем FLI TRAP 12 ACTIVE F5 сгорит усилитель, думаю я уже буду морально готов ввязаться в возню с внешним усилком и т.п. А пока — это мой первый автосаб, и на первое время думаю мне и этого вполне достаточно будет.
не, у тебя ФИ не думаю что он сгорит, я конкретно про ЗЯ писал.Этот они исправили уже модельный ряд.Они по живучей будут
хорошая работа! У меня дома автосаб живет уже почти месяц! Играет от центра! Ты его лучше к ДВД подключи и фильм поставь где танки стреляют, гранаты взываются, и все такое подобное! Вот это клево будет все стекло грохочет после выстрела танка!
Я может попробую подключить его к домашнему ресиверу Pioneer VSX-520 и кино посмотреть. Вот только пока не понял вот что, в ресивере есть специальный выход на сабвуфер, вопрос в том, какой на нем сигнал — как на линейном выходе, или же как на высокоуровневом? соответственно к какому входу на сабе его подключать. или вообще просто присоединить к выходу на фронтальные колонки.
Вот ты Америку открыл с проверкой саба!:) ) ) ) ))
я к примеру не знал, не ну знал что через акум… но более менее интересует где взять 12в дома без таких заморочек)
Возьми блок питания от компа .на ват 700 =) все черные и жолтые провода в кучу.
зеленый и масса (включение) вуаля
Вот с компьютерным блоком питания — это тема. У меня в кладовой уже давно пылиться полумертвый компьютер. Да и купить новый недорогой компьютерный блок питания не проблема. Вообще я давно заметил, что АвтоСабвуферы существенно дешевле Сабвуфедов схожих характеристик для домашних акустических систем и компьютеров. Так что возможность собрать полноценный домашний киротеатр из компонент Авто акустики — думаю весьма разумный вариант при ограниченном бюджете. Там более, что в дальнейшем при необходимости можно переместить все это в автомобиль. или же наоборот — устаревшие компоненты из автомобиля при покупке новой акустики пускать на «домашний кинотеатр».
Исключено ) Саб автомобильный, расчитан на маленькое звуковое пространство .он не очень продуктивен дома(малое звуковое поле) =) Просто для проверки аппаратуры, можно сделать .а что бы собрать что-то для дома. думаю смысла нет.Лучше купить то что для дома создано )
Я видимо пока не очень опытен в акустических системах, поэтому не особо понимаю разговоры «про малое звуковое поле» В домашней системе стоит Саб предназначенный для домашнего кинотеатра — Yamaha YST-SW215 Основные параметры: — Активный сабвуфер фазоинверторного типа — Количество полос 1 — Максимальная мощность 150 Вт — Диапазон воспроизводимых частот 28-200 Гц — Частота кроссовера 50-150 Гц — НЧ-излучатель 200 мм — Магнитная защита есть — Вес 11.5 кг
В кино долбит так, что на полную не выкручиваю — соседей жалко. Неужели у него больше «звуковое поле» чем у автомобильного FLI с его 400 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная) и в полтора раза большим диаметром излучателя?
приведу тебе пример из практики =) Акустики для машины когда создается(ее расчет производится на средне салонный автомобиль)размер помещения, если перевести в домашнюю терминологию. У меня гостиная где-то 25 квадратных метров я брал автомобильный саб Fli Trap 12,Vibe slr12,Alpine забыл модель. и подрубал их к усилителю на 500 ватт(итог)Звука нет, одни вибрации, все трясется а отдачи нет. Перенес, это все на второй этаж, у меня там студия для записи вокала(звукоизолированая и т.д.) Размер помещения меньше в 4 раза.+ поглащение полипропиленовой пены . Как итог появилось больше звука(при аналогичных вибрациях)и возросло давление . О чем Это говорит ? Теперь у меня в гостинной стоит Sony ss-ws11 (Диаметром в 15 см)фазоинверторного типа и мощностью 50 ватт, Именно из домашней серии На практике, басс глубже, мягче, красивее, нечего не трясется и соседи не бегают.
Как проверить усилитель звука в магнитоле
Разобраться и понять, как проверить работает ли усилитель звука в магнитоле или нет, нужно применить алгоритм аналогичный с проверкой автомобильного усилителя. То есть:
- проверить наличие питания, и короткого замыкания в системе источника снабжения электроэнергией;
- внимательно осмотреть монтажную плату, на наличие явно вышедших со строя элементов и радиодеталей;
- проверить плотность прилегания радиатора к транзисторам и микросхемам выходных каскадов.
Способов и приемов, как прозвонить усилитель звука, множество, но далеко не все специалисты хотят открывать тайну, нахождения неисправности.
Тестер для проверки операционных усилителей
Как-то понадобилось мне проверить б/у операционки КР140УД1208.В поисках подходящей схемы облазил интернет,просмотрел радиожурналы -ни одна найденая схема меня не устроила.Главным образом из-за невозможности проверки вышеуказаных микросхем.Неделя раздумий — и на свет появился этот проект. Тестер проверяет микросхемы в DIP корпусах и работает по принципу пробника, т.е. исправность микросхемы индицирует светодиод миганием с частотой около 1 Гц.При этом конструкция тестера имеет большие функциональные возможности, т.к. позволяет проверять не только одинарные операционные усилители (один ОУ корпусе),но и сдвоенные микросхемы.Схема очень проста и собранная без ошибок начинает работать сразу. Схема тестера (см. рис.1) представляет собой генератор, активным элементом которого является проверяемый ОУ.Времязадающая цепочка R5C1 определяет частоту генератора около 1 Гц.Транзистор VT1,нагрузкой которого является светодиод VD1,обеспечивает развязку проверяемого ОУ от элемента индикации.Цепь R3S1 используется при проверке так называемых программируемых ОУ.Первое положение S1 — проверяются КР1407УД1,2,3.во втором — КР140УД1208.При проверке других ОУ положение S1 безразлично.При включении тестера без установленной микросхемы светодиод VD1 горит постоянно,сигнализируя о работоспособности прибора.Питается тестер от внешнего источника питания 9В.
Широкие функциональные возможности тестера обеспечиваются тремя цанговыми панельками, ножки которых соединены с соответствующими цепями схемы и куда вставляются проверяемые микросхемы.Замечание:тестируется только один ОУ в корпусе. В первой панельке (см рис 2) проверяются 14-выводные микросхемы 553УД1,2,3 И 8-выводные — КР140УД. (140УД608,708,1208,1408,УД18);КР544УД1,2,3;КР1407УД1,2,3;TL061,TL081.
РИС.2
В второй панельке — сдвоенные 8-выводные TL072,TL082,также вставляя их соответствующим образом (см. рис.3)
Как же всё же проверить автомагнитолу?
Если вы находитесь в закрытом ломбарде/комиссионном магазине из которого выход категорически запрещен то, вам понадобится специальное устройство (конвертер, автомобильная зарядка, бустер) или любое другое устройство, которое может преобразовать 12V, из 220V. Если у вас данное устройство уже имеется, то вам необходимо его подключить к розетке обычной вилкой на 220V, а другие клеммы (красная и черная) подключить к магнитоле.
Магнитола в среднем содержит от 13 до 25 проводов разного цвета. Для подачи питания на магнитолу вам необходимо соединить между собой красный и желтый провод (со стороны автомагнитолы) и подключить его к клемме красного цвета, именно они отвечают за подключения питания со знаком (+). Также, черный провод необходимо подключить к черной клемме конвертера, он отвечает за знак (-) т.е. земля. Питание подключено и магнитола по умолчанию должна включиться, либо нажмите кнопку включения на передней панели автомагнитолы.
После включения магнитолы проверьте все кнопки, находящиеся на лицевой панели магнитолы, они должны нажиматься плавно, без каких-либо посторонних звуков и больших усилий. Каждая кнопка отвечает за свою функцию в магнитоле, а значит должна работать
Немаловажно проверить регулятор громкости т. к
он чаще всего выходит из строя.
Чтобы проверить звук, вам необходимо подключить к автомагнитоле любую колонку, она может быть автомобильной, компьютерной или от домашнего кинотеатра. Для подключения необходимо соединить провода автомагнитолы и колонок:
Провода выходят парно. Цвет каждой пары говорит о том, к какому из источников звука будет производиться подключение.
ВАЖНО! Необходимо проверить все 4 звуковых канала, т. к
одна из частых поломок — это сгорание канала звука, после чего одна из четырех колонок попросту работать не будет.
После того, как вы подключили магнитолу к источнику питания и звука, вам необходимо проверить работоспособность всех имеющихся типов подключения воспроизведения звука т. е. вставить флеш-накопитель с музыкой, CD диск, подключить любое мобильное устройство через AUX или воспользоваться аудио-кассетой. Магнитола должна начать считывать с ваших устройств данные и воспроизводить музыку, а возникшие затруднения при воспроизведении звука из одного или всех доступных подключений, говорит о частичной или полной неработоспособности магнитолы (т. е. не читает флешку, не считывает CD-диск или кассету, не подключается к Bluetooth устройству). Звук должен быть чистым, без каких-либо помех или хрипов (также зависит от источника воспроизведения звука).
После завершения проверки всех типов воспроизведения звука и источников звука оставьте магнитолу на 3-5 минут включенной, она, как и другие устройства имеет блок питания, который может при нагревании попросту не работать. В данном случае магнитола просто выключится.
Как проверить автомобильный усилитель в домашних условиях
Для того чтобы проверить работоспособность усилителя для авто в домашних условиях можно воспользоваться любым блоком с выходным постоянным напряжением от 12 до 14 вольт, или же компьютерным блоком, в котором есть необходимое для запуска усилителя напряжение. Мощность источника должна быть не менее 200 вольт и перед включением, обязательно, регулятор громкости мощности установить на минимум. Процесс ремонта всегда нужно начинать с визуального осмотра всех радиодеталей на монтажной плате усилителя. Стандартная модель автомобильного усилителя состоит из трёх основных узлов:
- блок преобразователя входного напряжения, который выполняет изменение однополярного входного напряжения бортовой цепи автомобиля, в двух полярный с повышением величины напряжения до 20 Вольт;
- узел усилителя мощности, зачастую он выполнен на биполярных транзисторах, которые установлены на радиаторах, необходимых для увеличения площади рассеивания тепла. Мощные выходные каскады на максимальной мощности очень сильно греются, поэтому плохое, негерметичное соединение плоскости транзистора и теплоотводящего радиатора обязательно приведёт к его перегреву, а соответственно и к пробою;
- блок регуляторов частоты, служащий для изменения тембра звучания. Распространённая неисправность этого узла связана с ухудшением плавности изменения сопротивления переменными резисторами.
После вскрытия корпуса стоит внимательно осмотреть каждую деталь усилителя, особое внимание обратить на:
перегоревшие предохранители. Сквозь стеклянную колбу должна быть видна не оборванная нить плавкой вставки;
резисторы, не должны иметь видимого нагара, свидетельствующего об их перегорании;
Одна из самых распространённых неисправностей, вышедших из строя автомобильных усилителей, связаны с поломкой именно инверторного блока питания. Этот узел состоит из:
- входных фильтрующих конденсаторов с большой ёмкостью;
- импульсного трансформатора;
- транзисторного преобразователя и микросхемы для выполняющих роль инвертирующего устройства;
- выпрямительных диодов, работающих в паре;
- сглаживающей цепочки, состоящей дросселя и нескольких электролитических конденсаторов.
В любом случае обнаруженные сгоревшие детали должны быть заменены на новые. При этом ни предохранитель, ни резистор установленный в звуковоспроизводящей аппаратуре не выходит со строя без сопутствующих причин. Конденсатор со временем может высохнуть и вздуться. Более точные исследования и проверка усилителей выполняется с помощью мильтиметра и осциллографа.
