Промывка без демонтажа
Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.
Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:
- Топливный фильтр.
- Два хомута.
- 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
- Двухлитровая пластиковая бутылка.
- Сверло диаметром 13 мм.
- Автомобильный компрессор для подкачки колес.
- Два вентиля для бескамерных колес.
Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.
Чтобы промыть форсунки не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно снизить давление в топливопроводе. Для этого отключите от бензонасоса питание или массу и запустите мотор. Когда давление в бензопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите шланг бензопровода с металлической трубки, прикрепленной к кузову машины. Вставьте в него выход топливного фильтра приспособления для промывки форсунок и затяните на краю шланга хомут. Снимите пробку с бутылки и залейте в нее средство для промывки форсунок. Накрутите пробку обратно и затените ее. Наденьте шланг подкачки компрессора на вентиль в дне бутылки. Бутылку подвесьте на открытый капот горлышком вниз. Включите компрессор и создайте внутри бутылки давление около 3 кг/см2. Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступает промывка нужно запустить двигатель. Он будет работать на ней как на бензине. Чтобы промыть форсунки, нужно сжечь около литра промывочной жидкости. После 15 минут работы двигателя на холостом ходу нужно заглушить двигатель и подождать 15 минут, чтобы засоры как можно лучше намокли. Потом запустить мотор, и дожечь жидкость.
Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.
Промывка без демонтажа
Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.
Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:
- Топливный фильтр.
- Два хомута.
- 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
- Двухлитровая пластиковая бутылка.
- Сверло диаметром 13 мм.
- Автомобильный компрессор для подкачки колес.
- Два вентиля для бескамерных колес.
Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.
Чтобы промыть форсунки не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно снизить давление в топливопроводе. Для этого отключите от бензонасоса питание или массу и запустите мотор. Когда давление в бензопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите шланг бензопровода с металлической трубки, прикрепленной к кузову машины. Вставьте в него выход топливного фильтра приспособления для промывки форсунок и затяните на краю шланга хомут. Снимите пробку с бутылки и залейте в нее средство для промывки форсунок. Накрутите пробку обратно и затените ее. Наденьте шланг подкачки компрессора на вентиль в дне бутылки. Бутылку подвесьте на открытый капот горлышком вниз. Включите компрессор и создайте внутри бутылки давление около 3 кг/см2. Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступает промывка нужно запустить двигатель. Он будет работать на ней как на бензине. Чтобы промыть форсунки, нужно сжечь около литра промывочной жидкости. После 15 минут работы двигателя на холостом ходу нужно заглушить двигатель и подождать 15 минут, чтобы засоры как можно лучше намокли. Потом запустить мотор, и дожечь жидкость.
Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.
Промывка после демонтажа
Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки. Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см3.
Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.
- Сбросьте давление в топливной системе, как описано в предыдущей части (прогревать двигатель не нужно).
- Отсоедините от рампы подвод топлива с обраткой и снимите ее.
- Отключите форсунки от жгута проводки и выньте их.
- Замочите распылители всех форсунок на час в очищающей жидкости.
- Выньте из шприца поршень и вставьте туда форсунку с уплотнительным кольцом.
- Один контакт форсунки подключите к отрицательной клемме аккумулятора напрямую. Другой через последовательное соединение кнопки с лампочкой к положительной клемме.
Трубочку присоедините к баллончику, нажмите на его клапан и на электрическую кнопку. Из распылителя будет вылетать очищающая жидкость. Продолжайте промывку до тех пор, пока распыление не станет мелким, а факел широким. Если замачивание и промывка своими руками не приносит желаемого результата, значит отложения на распылителях слишком плотны, и не поддаются химической очистке своими руками. Тогда вам необходимо воспользоваться для чистки ультразвуковой ванной.
Признаки загрязнения инжектора
- Затрудненный пуск двигателя.
- Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
- Большой расход топлива.
- Детонация.
- Снижение мощности двигателя.
Конечно, появление этих симптомов бывает не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их менять. Сначала проверьте, как они распыляют топливо или попробуйте промыть их своими руками.
Интенсивность загрязнение инжектора можно разделить на три стадии:
- Уменьшение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более 3 литров на 100 км пробега.
- Уменьшение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, бубнящей звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, едкий запах выхлопных газов. Увеличение расхода топлива более 3 литров на 100 км пробега.
- Уменьшение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, пара цилиндров может не работать на холостом ходу. Выстрелы в воздухофильтр из-за обеднения смеси. Признаки двух первых стадий значительно усиливаются.
Принципы работы Common Rail
Для устойчивой работы система Common Rail должна поддерживать топливо в чрезвычайно высоком давлении от насоса, через трубопроводы и магистраль высокого давления в форсунки.
Если имеется снижение рабочего давления системы, то транспортное средство испытает недостаток мощности которое может привести к полной остановке двигателя. Поэтому любая потеря давления должна быть обнаружена и ликвидирована как можно раньше.
Двумя основными причинами снижения давления являются неисправный топливный насос или же неисправные форсунки. Этот прибор обнаруживает обе эти неисправности.
Как устроен стенд для промывки форсунок
Стенд для промывки выполняет две функции первое: занимаеться подачей электрического напряжения для открытия форсунок и второе подает к форсункам под давлением жидкость удаляя грязь, накопившуюся в форсунке.
Конструкция стенда состоит нескольких элементов, главный — бессливная топливная рампа. Также в стенде есть смонтированный на входе рампы фильтр, не допускающий к форсункам грязь или какие-либо частицы в жидкости, блок питания, насос, емкости для чистой и отработанной жидкости.
В качестве емкости для промывочной жидкости взят корпус от паяльной лампы, а ножной насос с манометром через ниппель накачивают и поддерживают давление в стенде.
Специальные жидкости для стендовой промывки форсунок стоят примерно 400 рублей за литр, и уже на практике вам придется немного поэкспериментировать с разными степенями концентрации и разновидностями жидкостей, чтобы подобрать для своих форсунок оптимальный вариант.
Для такой цели, как промывка форсунок своими руками (когда нужно только открывание форсунок и уверенность, что они не сгорят), достаточно трех вольт. В описываемой конструкции используется блок питания, выдающий 3В и подключаемый в обычную сеть 220В.
При номинальных характеристиках блока питания взятого из магнитофона — 7 вольт и 0.7А, в реальности, под нагрузкой напряжение упало до 3В, данного напряжения вполне хватило для работы конструкции. Однако если делать новый стенд, лучше использовать блок питания помощнее.
При постоянном режиме подачи постоянного тока, управляемые форсунки все время открыты и работают с максимальной производительностью, пропуская большое количество очищающей жидкости.
Метод первый — с помощью очистителя карбюратора
Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:
два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4…5 см;
изолента;
очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.
Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:
- снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
- разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
- с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
- на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
- в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
- вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
- полученный переходник установить на баллон карбклинера;
- очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
- подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
- одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
- аккуратно подать давление (нажать);
- при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).
Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.
Промывка без демонтажа
Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.
Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:
- Топливный фильтр.
- Два хомута.
- 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
- Двухлитровая пластиковая бутылка.
- Сверло диаметром 13 мм.
- Автомобильный компрессор для подкачки колес.
- Два вентиля для бескамерных колес.
Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.
Чтобы промыть форсунки не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно снизить давление в топливопроводе. Для этого отключите от бензонасоса питание или массу и запустите мотор. Когда давление в бензопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите шланг бензопровода с металлической трубки, прикрепленной к кузову машины. Вставьте в него выход топливного фильтра приспособления для промывки форсунок и затяните на краю шланга хомут. Снимите пробку с бутылки и залейте в нее средство для промывки форсунок. Накрутите пробку обратно и затените ее. Наденьте шланг подкачки компрессора на вентиль в дне бутылки. Бутылку подвесьте на открытый капот горлышком вниз. Включите компрессор и создайте внутри бутылки давление около 3 кг/см2. Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступает промывка нужно запустить двигатель. Он будет работать на ней как на бензине. Чтобы промыть форсунки, нужно сжечь около литра промывочной жидкости. После 15 минут работы двигателя на холостом ходу нужно заглушить двигатель и подождать 15 минут, чтобы засоры как можно лучше намокли. Потом запустить мотор, и дожечь жидкость.
Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.
Промывка после демонтажа
Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки. Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см3.
Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.
- Сбросьте давление в топливной системе, как описано в предыдущей части (прогревать двигатель не нужно).
- Отсоедините от рампы подвод топлива с обраткой и снимите ее.
- Отключите форсунки от жгута проводки и выньте их.
- Замочите распылители всех форсунок на час в очищающей жидкости.
- Выньте из шприца поршень и вставьте туда форсунку с уплотнительным кольцом.
- Один контакт форсунки подключите к отрицательной клемме аккумулятора напрямую. Другой через последовательное соединение кнопки с лампочкой к положительной клемме.
Трубочку присоедините к баллончику, нажмите на его клапан и на электрическую кнопку. Из распылителя будет вылетать очищающая жидкость. Продолжайте промывку до тех пор, пока распыление не станет мелким, а факел широким. Если замачивание и промывка своими руками не приносит желаемого результата, значит отложения на распылителях слишком плотны, и не поддаются химической очистке своими руками. Тогда вам необходимо воспользоваться для чистки ультразвуковой ванной.
Дополнительные рекомендации
Разобравшись с технологией промывки, можно убедиться, что она не такая уж сложная, если речь идет лишь о технической составляющей. Выбор необходимых материалов, подготовка инструментов и создание специального приспособления для работы – это довольно просто. Для этого нужно иметь лишь желание, свободное время и навыки использования обычных инструментов, которые присутствуют в водительском комплекте.
Чистка форсунок бес снятия
Но с выбором качественного средства для промывки дела обстоят намного труднее, ведь это ответственное занятие. Неправильно подобранное средство может вывести форсунки из строя и сделать их непригодными для дальнейшего использования. Подобная ошибка повлечет за собой не только временные, но и дополнительные финансовые затраты
Поэтому важно при выборе не допускать ошибок
Как управлять форсунками
Генератор сигналов для форсунок остался. Так как у нас тема про то как сделать всё быстро и просто я не стал городить сложное управляющее устройство, а просто залез и интернет и нашёл халявный софт для промывки форсунок.
Все форсунки необходимо соеденить паралельно, ( не перепутайте полюса — они имеют значение. На родных разъёмах красные провода +, коричневые -)
Схема адаптера проста:
Всё подключаем и включаем. Для проверки лучше всего включить режим Кавитация. При этом форсунки должны верещать.
Цвет впечатляет? Вначале это была смесь Wins и бензина 3 к одному и была пости прозрачной. После кавитации с форсунок вымывается песок Как он там сквозь дырки прошёл
Да. Совсем забыл. Газовый кран — для жестоких людей. Если его закрыть то в рейке будет не 3 атмосферы — а столько, сколько сможет выдать бензонасос (это на случай если уж слишком всё плохо).
Как самостоятельно почистить форсунки — инжектор двигателя
Всем дизелистам приходится рано или поздно сталкиваться с повышенным расходом топлива, падением мощности. Так или иначе вы оказываетесь перед необходимостью замены распылителей. Самое простое решение – отнести форсунки в подходящий сервис и оставить там некоторое количество денег. Вы думаете это самый правильный метод. Это не так, я сам в этом убедился. Перед тем как отдать форсунки я проверил их на стенде в ближайшем автохозяйстве, запомнил показания. После ремонта там же проверил и понял, меня обманули. Сделали просто замену распылителей на новые без регулировки. Что делать, если не доверяете сервису, или денег хотите сэкономит? Вот для этих случаев я сделал простой стенд.
Что для этого нужно?
- Гидравлический домкрат ( я купил новый за 600 рублей);
- Манометр от 0 до 250 атмосфер (Мне такой подарили узнав о моей идеи);
- Топливная трубка с гайками (Тоже подарок);
- Токарь (Сам себе подарок)))).
Сначала я разобрал домкрат и изъял поршень. С поршня снял манжету, она пригодиться. Вместо поршня была выточена заглушка которая уплотнялась манжетой от поршня и прижимается гайкой. В заглушку вкручивается манометр и штуцер для трубки. В корпусе домкрата есть отверстие с заглушкой. Я взял короткий отвод на 1/2″ и приварил полуавтоматом к корпусу. Получилась удобная горловина для заливания солярки. Сам домкрат закрепил на столе болтами и стенд готов.
>
Снятие рампы
На этом приспособление для промывки готово и можно приступать к разборке и снятию форсунок. Чтобы их извлечь, придется снимать топливную рампу.
Рассмотрим мы все это на примере автомобиля ВАЗ-2110 с 8-клапанным двигателем.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: На каких двигателях ВАЗ и иномарках гнет клапана
Для этого понадобиться:
- Набор ключей рожковых;
- Отвертки плоские, крестовые;
- Набор шестигранников.
Последовательность работ такова:
- Сбрасываем давление в топливной рампе. Один из простейших способов для этого – отсоединить проводку от бензонасоса и завести двигатель. В процессе работы он выберет весь бензин, полностью сбросив давление. Держать мотор заведенным нужно пока он не заглохнет, после чего его еще раз следует попробовать завести, если он не запустится, можно приступать к дальнейшим работам.
- Далее отсоединяем патрубок воздушного фильтра, проводку рампы, регулятора холостого хода, датчика ДПДЗ, патрубок от регулятора давления топлива. Дополнительно можно снять трос акселератора.
- Рожковыми ключами откручиваем топливные трубки, идущие к рампе. Под место их соединения желательно положить ветошь, поскольку в рампе еще может оставаться немного бензина.
- Откручиваем болт прижимной пластины топливных трубок.
- При помощи шестигранника откручиваем два болта крепления рампы.
- Аккуратно тянем рампу верх (по оси форсунок). При этом придется приложить усилие, поскольку форсунки в своих посадочных местах сидят достаточно плотно. После этого отводим рампу немного в сторону.
- Чтобы снять форсунки, вначале отсоединяем от них проводку. В рампе они удерживаются при помощи фиксаторов, которые нужно извлечь. Для этого плоской отверткой эти фиксаторы сдвигаем вдоль рампы, после чего его можно будет снять.
- Вытаскиваем форсунку. В рампе она сидит плотно, поэтому извлекаем ее при помощи легких покачиваний. Чтобы не перепутать местами элементы лучше извлекать и промывать их по очереди.
На двигателях других автомобилей снятие топливных элементов для промывки может проводиться несколько по-другому. Но суть остается та же – необходимо снять рампу, чтобы извлечь элементы.
Метод второй — с помощью промывочного цилиндра
Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:
Цилиндр с подсоединенным фильтром
- чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
- компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
- промывочная жидкость (около одного литра);
- дрель и сверло диаметром 13 мм;
- два хомута (12…14 мм);
- топливный фильтр;
- два автомобильных ниппеля;
- шланг диаметром 12 мм длиной около метра;
Алгоритм работы следующий:
- с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
- в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
- в крышку ввинтить ниппель без вентиля; Система в сборе
- надеть шланг на ниппель, находящийся в крышке бутылки и закрепить его хомутом;
- ко второму концу шланга подсоединить топливный фильтр и тоже закрепить хомутом;
- запустить двигатель автомобиля и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости +90…+95 градусов;
- заглушить двигатель и обязательно сбросить давление в топливной магистрали;
- отсоединить фишку с топливной магистрали;
- снять шланг подвода бензина на форсунки;
- надеть упомянутую фишку на топливный насос из собранной ранее системы;
- залить в бутылку очищающую жидкость и хорошенько закрыть ее;
- подвесить бутылку над капотным пространством;
- в ниппель, находящийся в дне бутылки вкручивается шланг компрессора (можно автомобильного подкачивающего насоса);
- накачать бутылку до значения давления в 3 атмосферы.
После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.
После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5…10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).
Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.
Контроллер стенда форсунок
Контроллер стенда промывки форсунок.
В данной статье представлен контроллер для стенда промывки топливных форсунок. Контроллер изготовлен на печатной плате, которая подключается к USB порту персонального компьютера (PC). Контроллер для очистки форсунок бензиновых двигателей предназначен для эмуляции управляющего сигнала форсунки.
Его можно использовать как в стенде для промывки форсунок, так и при очистке в ультразвуковой ванне.
Предусмотрена возможность подключения до 6 форсунок одновременно и управление бензонасосом.
Добавлена защита от переполюсовки входного питающего напряжения и режим для промывки низкоомных форсунок.
Плата изготовлена на заводе из материала платы FR4. Внешний вид контроллера представлен на рисунках ниже
ДРУГИЕ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ. КОНТРОЛЛЕР НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С LCD ЭКРАНОМ.
Для удобства подключения к контроллеру установлены герметичные кабельные вводы.
Вид контроллера изнутри.
Фото печатных плат контроллера для стенда промывки форсунок.
Сигнал управления, по своей форме, наиболее приближен к сигналу электронного блока управления автомобиля.
Интерфейс программы интуитивно прост и понятен
Программа позволяет изменять частоту, скважность и длительность импульса
Режимы работы программы:
— Режим кавитации
— Режим удержания
— Режим самопрокачка
— Режим динамический тест
Стенд для промывки форсунок можно собрать самому из подручных материалов, которые можно найти в автомастерской.
ССЫЛКА НА СТЕНД ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
Подключение форсунок, питающего напряжения 12-14.5V и бензонасоса происходит через клемный разъем на плате контроллера. Что является наиболее удобным способом. На плате установлена опоэлектронная развязка, силовые полевые транзисторы, защитные диоды, защищающие от бросков напряжения на форсунках и бензонасосе при запирании транзисторов. Имеется индикация питания платы и управляющего сигнала. Блок питания, для работы одновременно с 6 форсунками, должен имень мощность не менее 80 Вт. На плате контроллера предусмотрен плавкий предохранитель.
При подключении низкоомных форсунок для переключения режима в контроллере на боковой панели предусмотрен клавишный переключатель, который последовательно в цепь форсунок включает резистор 10 Ом 10 Вт.
Для очистки форсунок можно использовать ультразвуковую ванну.
Схема подключения контроллера к стенду для промывки форсунок.
Видео работы контроллера.
Что касается форсунок прямого впрыска, то увидел вот такой комментарий —
— Здравствуйте! Купил у вас генератор импульсов на 6 форсунок + вы мне поставили резистор для мойки низкоомных форсунок . С обычными форсунками проблем нет-все работает.с низкоомными форсунками очень греются транзисторы-вплоть до отключения(секунд 20-30),а через резистор,форсунки не включаются вообще. —
При замене транзисторов на более мощные форсунка начала открываться. Сопротивление форсунки около одного ома. Транзисторы сейчас не греются.
При подключении к контроллеру такого рода форсунок, бензонасос стоит подключать отдельно, так как потребление насоса примерно 10А.
Видео работы контроллера.
Обзор контроллеров стенда промывки топливных форсунок.
В комплект входит: собранный контроллер, инструкция по подключению.
Цена собранного контроллера на 6 форсунок — 2000 рублей. + стоимость доставки по тарифу транспортной компании.
Возможна пересылка по РФ наложенным платежом.
Пишите на
Также можно воспользоваться страницей для заказа.
СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА!!!
ДРУГИЕ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК!!!
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ. КОНТРОЛЛЕР НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С LCD ЭКРАНОМ.
Изготавливаем приспособление
Приспособление для промывки форсунок состоит их двух частей. При помощи первой будет подаваться средство для промывки. Для этого берем тормозной шланг и отрезаем с одной стороны металлический наконечник с резьбой.
На этот конец патрубка будет одеваться форсунка, поскольку внутренний диаметр шланга отлично для этого подходит.
На другом конце, где остался металлический наконечник, делаем подачу жидкости.
Для этого берем пластиковую трубку, идущую в комплекте с баллончиком средства для промывки (если такой трубки нет, можно взять ее от WD-40). Эту трубку вставляем в металлический наконечник.
Чтобы обеспечить герметичность, можно из винной пробки вырезать полоску, свернуть ее трубочкой и вставить в наконечник, она будет играть роль уплотняющей проставки.
Затем вставить трубку от баллончика в эту проставку, она должна сесть плотно. А затем это все поверх плотно обмотать изолентой.
Должен получиться шланг с переходом на пластиковую трубку, для подсоединения баллона с чистящей жидкостью на одном конце, и свободным вторым – для подключения форсунки.
На этом подающая часть приспособления готова.
Переходим к электрической части.
Для этого понадобиться два провода, при помощи которых будет подаваться питание на форсунку во время чистки. Запитываться все будет от АКБ.
Но чтобы в процессе не подать увеличенное напряжение, и не сжечь обмотку катушки элемента, в провод, который будет подавать плюсовой полюс, необходимо врезать лампу накаливания.
В провод же минусового полюса врезается тумблер или кнопка.
Это необходимо для удобства работ, чтобы не пришлось одновременно подавать средство на форсунку и в то же время прижимать провода к АКБ, чтобы форсунка работала.
Устройство системы инжектора
Компьютер.
Служит для выбора оптимального режима работы, и качества подаваемой смеси исходя из показателей всех датчиков машины. Вдобавок компьютер определяет возможные неполадки и в самих элементах инжектора.
Датчики.
Предоставляют компьютеру всю информацию о том, каково состояние работы двигателя в конкретный момент. Речь идет о датчике расхода топлива, датчике расхода воздуха, лямбда-зонда, датчика детонации и так далее.
Система впрыска.
Современные двигатели отличаются двумя видами впрыска. Прежде всего, моновпрыск – это когда одна форсунка работает на все цилиндры, и подготовленная топливная смесь имеет одинаковые характеристики. Такой вид впрыска сегодня все менее популярен, так как неэффективен.
В системе распределенного впрыска топлива в отличие от первой на каждый цилиндр устанавливают отдельную форсунку, она и отвечает за регулировку количества подаваемого топлива.
Форсунки.
Их можно назвать «рабочими лошадками» системы впрыска, ведь на них возложена основная работа по смешиванию воздуха и топлива, и подача его в камеру сгорания.
Форсунки, кроме того, отключают подачу топливной смеси, скажем, во время спуска с горы с включенной передачей.
Эта часть системы инжектора конкретно и подвержена наибольшему износу, в первую очередь из-за микрочастиц грязи, способных изнашивать каналы форсунки и механизм, служащий для запора.
Форсунка по причине износа начнет подавать в камеру большее количество топлива, чем требуется. Это влияет на стабильность работы двигателя, теряется мощность.
Устройство инжектора.
https://youtube.com/watch?v=Hj6ZqdmQeLc
