Диагностика ходовой части автомобиля: обо всем по порядку

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

- Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
- Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
- Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
- Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
- Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
- Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана

Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика у знакомого механика в гараже, гаражной СТО

Если самостоятельно найти неполадку вы не можете, а деньги на крупную станцию тратить не хотите, стоит найти знакомого мастера, который может в собственном гараже или частной станции принять ваш автомобиль и провести диагностические работы. Это даст гораздо более точные результаты, а также небольшие расходы на оплату дружеской услуги. В процессе проверки машины мастер сможет найти поломки и указать их для последующего исправления.

Главные преимущества гаражных мастерских:

достаточно низкий ценник в сравнении с крупными станциями и диагностическими центрами, стоимость услуг практически ни для кого не станет неприятным сюрпризом, для всех доступно;
на станции обычно есть достаточно большой набор инструмента, который позволит провести диагностические работы максимально быстро, повысив точность, в сравнении с самостоятельной работой;
знакомый мастер или сотрудник такого сервиса — более профессиональный и опытный автомеханик, чем владелец авто, который занимается этим больше из необходимости или в качестве хобби;
найденные поломки в большинстве случаев отвечают действительности, но не всегда такие мастера докапываются до конкретной причины неполадок, устраняя лишь внешние проявления;
на такой станции можно не только выполнить диагностику, но часто и устранить поломку, а также провести десятки других мелких автомобильных работ, о которых вы давно задумывались.

Эти преимущества могут заставить вас уже набирать номер знакомого мастера. Но не торопитесь, у данного метода есть и масса недостатков. В частности, мастер не всегда будет опытным, а его подход к работе может оказаться наплевательским. Многие механики ищут возможность заработать и не брезгуют заработками на знакомых. Так что стоит аккуратно выбирать исполнителя такой диагностики, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Что невозможно диагностировать самостоятельно в подвеске?

Существуют детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно. Часто даже при детальном осмотре каждого элемента очень сложно подыскать необходимые неполадки. Это не означает, что можно продолжать эксплуатировать автомобиль, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться на сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В таком случае могут быть виновны следующие детали:

непосредственно стойки, которые вышли из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите потекшее масло на стойках;
шаровая опора – ее просто невозможно проверить во время визуального осмотра машины, поэтому приходится проводить проверку уже при разборе деталей ходовой части;
тормозная система, которая скрыта достаточно далеко от глаз водителя и обладает довольно сложной конструкцией, так что ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
опорные подшипники – крайне сложно определить, что именно они виноваты в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при повороте, это сложная деталь подвески;
стабилизаторы и прочие важные элементы подвески, которые можно проверить только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.

На хорошем сервисе вам проведут надежный осмотр каждой детали, сделают профессиональные выводы. Но речь идет только о сложных вещах, которые реально оказываются неприятными для владельца автомобиля. Можно использовать самые разные особенности диагностики, но использование рук мастера сложно заменить чем-либо другим. При обнаружении сложной неполадки стоит сразу же устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшое видео с диагностикой подвески и привычными действиями для данного процесса:

Варианты диагностики подвески

Существует три основных варианта диагностики подвески машины:

Перед покупкой: подержанный автомобиль проверяют перед оформлением сделки по купле/продаже.
Профилактическая (плановая) диагностика проводится не зависимо от состояния автомобиля. Она планируется на определенную дату. К примеру, перед зимними холодами, перед длительным путешествием.
Экстренная (аварийная) проверка ходовой проводится, если при движении авто слышен гул, непривычный шум или лязганье при поворотах руля. Неустойчивость машины при больших скоростях, заносы на поворотах, «прыгание» на кочках и ямах. При торможении транспорт отклоняется в сторону, а при разгоне руль «уходит» в сторону. Это означает, что подвеска износилась, а водить такой автомобиль опасно и некомфортно. Необходим срочный ремонт.

Конечно, в любом из вышеперечисленных вариантов диагностика подвески проводится одними и теми же методами. Такая процедура при определенных знаниях может проводиться самостоятельно. Однако если вы не привлекаете специалиста, вам нужно знать точно: что, где и как осматривать.

Крупные СТО, дилерские центры и официальные станции

На крупных станциях подход к ремонту немного другой. Здесь не будут экономить ваши деньги, восстановление машин часто происходит агрегатным методом. Если замечена поломка в области тормозной системы, поменять могут все механизмы, которые теоретически могли пострадать от неполадки. Так что такие услуги обходятся дорого, и это один из самых больших недостатков такого метода диагностики.

Но есть и некоторые преимущества обслуживания в крупных дилерских станциях:

достаточно высокое качество сервиса и только профессиональный штат, который уже прошел десятки раз обучение от самых уважаемых сертификационных центров во всем мире;
наличие оригинальных запчастей, которые сложно найти в свободной продаже, конечно, стоимость таких деталей будет весьма немаленькой, так что это преимущество для тех, кто не считает деньги;
оптимальные условия проведения диагностики автомобилей, профессиональные инструменты, стенды и компьютерные технологии для выполнения всех необходимых проверок вашей машины;
достаточно быстрый сервис, так как все процессы проходят строго по записи и по регламенту, вы знаете заранее, когда ваше авто будет готово, сколько будет стоить конкретная услуга;
работа четко по договоренностям, никаких дополнительных услуг, о которых вы узнаете только в процессе оплаты на кассе, обман в таких центрах исключен, но денег вы все равно заплатите немало.

Дилерские станции технического обслуживания автомобилей принимают и машины сторонних брендов. К примеру, на СТО Skoda можно обслуживать все автомобили концерна VAG, а специалисты на станции Ford и вовсе могут принять на диагностику и сервис транспорт любых брендов. Но все преимущества меркнут при сравнении цен на услуги. Если вы готовы заплатить очень дорого за диагностику, то обращайтесь именно в крупные станции. Если же не готовы, тогда стоит подыскать другие варианты.

Предлагаем посмотреть видео про потенциальные обманы на СТО:

На какую ось поставить резину получше?

Тест TCS

В качестве базового уровня эксперты приняли идеальную ситуацию, то есть четыре новые шины. В первой и второй комбинациях были испытаны шины одной и той же марки из одного и того же периода производства, которые различались по глубине протектора не более чем на 1,5 мм. Попытки имитировали ситуацию, когда вы покупаете только две новые шины. Сначала в ходе испытаний были установлены более качественные шины сзади, а затем спереди.

В третьей и четвертой комбинациях были испытаны шины разных марок, отличающиеся датой изготовления и глубиной протектора не более 3 мм. Как и в первых двух комбинациях, лучшие шины сначала устанавливались сзади, а затем спереди.

В ходе теста сравнивались следующие показатели:

аквапланирование ,
торможение на мокрой АБС ,
езда по кругу на мокрой поверхности,
мокрое обращение без ESP,
мокрое обращение с ESP,
смена мокрой дорожки без ESP,
торможение на сухих поверхностях с помощью ABS.

Комбинация 1 — лучшая резина на задней оси

Когда лучшие шины (с большей глубиной протектора) устанавливаются сзади, следующее от идеального уровня немного ухудшится: устойчивость к аквапланированию, торможение и рулевое управление в условиях повышенной влажности в автомобилях без ESP (в автомобиле, оборудованном такой системой, разница в рулевом управлении будет не очень заметной). Тем не менее, лучшие шины должны быть оставлены позади. Почему? Это не ухудшит поведение автомобиля при внезапной смене мокрой колеи, например, при обходе препятствия, как в случае установки более качественных шин на переднюю ось. Это решение является оптимальным, когда речь идет о безопасности. Потеря устойчивости автомобиля (бросок назад) при внезапном повороте особенно опасна. В случае проблем со стабильностью передней оси, намного легче стабилизировать автомобиль, чем при потере сцепления с задней осью, что гораздо более удивительно и проблематично.

Комбинация 2 — менее изношенные шины на передней оси

В противоположной ситуации, когда передние шины лучше, торможение и мокрое управление будут немного хуже. Кроме того, автомобиль будет более нестабильным в случае внезапного изменения полосы движения на мокрой дороге, о котором мы уже упоминали при обсуждении комбинации № 1. Автомобиль будет чуть менее подвержен аквапланированию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Каждая комбинация из двух одинаковых пар шин имеет свои преимущества и недостатки. Тем не менее, устанавливать лучшие сзади, гораздо безопаснее, особенно в экстренных ситуациях, когда вам нужно избегать препятствий, которые внезапно появляются на дороге. Тогда более «нагруженным» и уязвимым для потери сцепления является задний мост, и именно там лучше иметь шины в лучшем состоянии.

Комбинация 3 — намного лучшая резина на задней оси

В этом случае представьте, что у вас есть две совершенно разные пары шин (модель, время изготовления, глубина протектора). Когда вы установите свою новую резину на заднюю часть автомобиля, торможение на мокрой дороге в автомобиле с системой ABS значительно ухудшится. Движение по кругу (например, по кривой) на мокрой поверхности без ESP будет уменьшено до средней степени.

В меньшей степени, но тоже ухудшится:

поперечное аквапланирование,
мокрое обращение с ESP,
торможение на сухих поверхностях с помощью ABS.

Комбинация 4 — лучшие шины на передней стороне

Здесь шины в лучшем состоянии устанавливаются спереди, а те, что хуже, сзади.

В этой ситуации ухудшаются целых три из протестированных характеристик:

мокрое обращение без ESP,
мокрое обращение с ESP,
смена мокрой дорожки без ESP.

Использование такого решения также ухудшает движение по кривой на мокрой поверхности. Торможение на сухих и влажных поверхностях, а также устойчивость к аквапланированию не ухудшаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В случае шин со значительно отличающимися характеристиками, также нет идеального решения, но, как и в комбинациях 1 и 2, стоит установить лучшие шины сзади. Если спереди будут стоять шины намного лучше, чем сзади, то значительно ухудшатся устойчивость и управляемость в аварийных ситуациях на мокрой дороге. Чтобы уменьшить риск заноса во время внезапных и быстрых маневров, рекомендуется устанавливать более качественные шины на заднюю ось, несмотря на ухудшение тормозного пути.

ВНИМАНИЕ! Также не забывайте использовать регулярное вращение между осями , чаще всего его следует проводить каждые 10 000 км, чтобы поддерживать все шины в одинаковом состоянии и избегать неравномерного износа (когда отправной точкой были 4 одинаковые шины)

Проверяем все детали подвески своими руками — как провести диагностику?

Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе и подвески, вполне возможна, но приносит ряд трудностей. Во-первых, вам потребуется яма, чтобы установить автомобиль и получить удобную возможность осмотра. Во-вторых, вам нужно знать все, что необходимо для диагностических работ по вашей модели авто. Существует определенный универсальный ряд задач, который можно использовать для диагностики авто:

для начала поставьте авто на яму и опуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручное исследование полуосей на предмет люфта;
осмотрите все пыльники, чтобы обнаружить все возможные проблемы со шрусами или шаровыми опорами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
для проверки втулок и сайлентблоков просто подденьте их аккуратно плоским краем монтировки и пошатайте, если есть стук или слишком большой ход, необходимо их заменить;
также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, которые помогут вам убедиться, что стучит именно подвеска, а не открутившийся двигатель;
на задней подвеске стоит обратить особое внимание на сайлентблоки балки или на рычаги, что зависит от конструкции ходовой части в вашем авто, диагностика несложная.

Если вы проведете предварительно такое исследование в автомобиле, то сможете без особых сложностей найти основные проблемы и неполадки. Некоторые детали можно самостоятельно достаточно просто отремонтировать. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что обойдется дешевле, чем диагностика и выявление неполадки, а затем только замена.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

признаки старения резины;
механические повреждения.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов. 1

Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет

: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.

10. . и к кронштейну растяжки.

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Из чего состоит ходовая часть

Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:

несущий кузов (или рама);
подвески (передняя и задняя);
балки мостов;
колеса (с дисками и шинами).

Дополнительно, в ходовой части находится еще множество вспомогательных механизмов и элементов: амортизаторы, шаровые опоры, рычаги, тормозные механизмы, пружины, пыльники, сайлентблоки и др. И каждый из этих элементов и механизмов выполняет свои отдельные функции для передвижения автомобиля, управления им, уменьшения колебаний и вибрационной нагрузки при движении по неровностям. Основная часть дополнительных элементов расположена на подвесках.

Основными задачами диагностики применительно к автомобилям являются:

выявление автомобилей (из числа эксплуатируемых), техническое состояние которых не соответствует требованиям безопасности движения и охраны окружающей среды
определение неисправностей, для устранения которых необходимы регулировочные либо ремонтные работы (если для устранения неисправности требуются большие затраты рабочего времени, то такие работы выполняются перед техническим обслуживанием (ТО)
выявление или уточнение перед текущим ремонтом (ТР) причин отказа или неисправности
контроль качества ТО и ТР
прогнозирование ресурса исправной работы узлов, агрегатов и автомобилей в целом
сбор, обработка и выдача информации, необходимой для управления производством
установление в отдельных случаях технического состояния автомобиля, в котором он находился в прошлом, например перед аварией (техническая генетика)

Диагностирование является более совершенной формой проведения контрольных работ. От традиционных контрольных осмотров, выполняемых на автотранспортных предприятиях (АТП) в основном субъективными методами с привлечением в качестве экспертов наиболее квалифицированных механиков и ремонтных рабочих, диагностирование отличается:

во-первых, объективностью и достоверностью оценки технического состояния автомобиля, что достигается применением инструментальных методов проверки
во-вторых, возможностью определения выходных параметров (параметров эффективности) агрегатов и систем автомобиля (мощности, топливной экономичности, тормозных качеств и т.д.)
в-третьих, наличием условий для повышения надежности и организованности ТО и ремонта автомобилей за счет более эффективного оперативного управления

Возникновение потребности в объективной и достоверной информации, получаемой инструментальными методами контроля, объясняется действием на автомобильном транспорте двух важных факторов — усложнения автомобильной техники и стремления обеспечить поддержание работоспособности автомобилей в условиях низкой обеспеченности квалифицированными кадрами.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части не ограничивается проверкой подвески. Также проверяется состояние шин и дисков, тормозных колодок и дисков, всех рычагов и подшипников. Мастера осматривают их визуально, проверяют специальными инструментами, проводится диагностика подвески на вибростенде.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Шины и диски

Мастер обязательно осматривает визуальное состояние колес. Шины должны быть изношены равномерно. Перекосы в износе говорят о неправильном сход-развале. Давление должно быть нормальным. На дисках не должно быть механических повреждений.

Если на диске или шине образовались трещины, грыжи или помятости, то их восстановить невозможно, нужно менять. Если давление слишком низкое, то мастер подкачивает шины, при необходимости осматривает их на наличие утечки воздуха.

Ступичные подшипники

Ступичные подшипники крепят колеса к поворотному кулаку. Они достаточно быстро изнашиваются, так как принимают на себя большие нагрузки.

Диагностику этого подшипника проводят вручную. Для этого домкратят авто и пытаются раскачать колесо. Одной рукой берутся за верхнюю часть, а другой за нижнюю. Если имеется люфт при движении вверх-вниз, это говорит об износе ступичного подшипника.

Тормозная система

Проверяются все элементы: уровень жидкости, трубки и шланги, колодки, диски, барабаны. Если имеются подтеки жидкости, то ищут причину и устраняют ее. При осмотре колодок и дисков оценивают их износ. Если они выработали ресурс, то заменяют на новые детали. Если ресурс не выработан, сообщают дату замены.

О неисправностях тормозов говорят скрипы и шумы при торможении, проваливание педали тормоза, увеличение тормозного пути, утечка тормозной жидкости. За этим нужно внимательно следить и своевременно обращаться за диагностикой и ремонтом системы.

Рычаги и сайлентблоки

Сайлентблоки – это шарниры, которые соединяют все детали подвески между собой. Они гасят колебания, которые возникают в рычагах, за счет резиновых или полиуретановых вставок. Они присутствуют как в передней подвеске, так и в задней части.

Эти запчасти служат 100 тыс.км пробега, но эта величина зависит от качества дорог. Если вы часто ездите по бездорожью, то сайлентблоки могут износиться через 50 тыс.км.

Их состояние проверяют визуально: на резине не должно быть трещин и дыр, не должно быть механических повреждений. Об их неисправности может говорить неправильный сход-развал.

ШРУС

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Обеспечивает передачу крутящего момента при поворотах. Он обеспечивает автомобилю лучшую проходимость и управляемость.

ШРУС долго служит, так как защищен пыльником. Нужно проверять его состояние, так как механические повреждения могут привести к поломке детали. При попадании пыли механизм заедает и выходит из строя.

Амортизаторы и пружины

Амортизаторы и пружины нужны в автомобиле для того, чтобы гасить все удары и вибрации от дорожного покрытия. Именно они обеспечивают комфортную поездку водителю и пассажирам. На других типах подвески их функцию выполняют баллоны с воздухом или рессоры.

Во время диагностики эти детали осматривают на предмет повреждений. Если имеется протечка жидкости из амортизатора, это говорит о его пробоине. Такой амортизатор не подлежит ремонту, его нужно менять.