Этапы регулировки сцепления
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
- с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
- с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Регулируем механическое сцепление
Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Регулируем гидравлическое сцепление
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
Как прокачать сцепление своими силами
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.
Как прокачать сцепление
При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?
Когда производить прокачку сцепления?
Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).
Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.
Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.
Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления
Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:
- Новая тормозная жидкость для замены ,
- обычный набор инструментов из багажника авто,
- пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
- шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
- помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.
Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.
Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.
Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины
Как правильно прокачать сцепление своими руками
1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.
2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.
3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.
4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.
5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.
6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.
7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.
8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).
9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.
Советы в помощь
При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:
— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;
— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;
— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;
— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;
— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.
Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.
Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.
как сделать быстро своими руками
Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.
Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.
Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.
Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.
Когда требуется прокачка
Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.
Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:
- проведение диагностических мероприятий;
- выполнение ремонтных работ;
- использование некачественных запчастей;
- плохое натяжение соединительных элементов;
- неисправности и трещины в трубопроводах;
- изначально дефектное сцепление по вине производителя;
- естественные процессы износа;
- агрессивная эксплуатации педали сцепления;
- механические повреждения;
- последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.
Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.
Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.
Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.
Прокачка сцепления на ВАЗ-2106
Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.
Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.
Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.
Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.
Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.
Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.
Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.
После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.
Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок
Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка
Как прокачать сцепление самостоятельно Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.
Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Как прокачать сцепление на Уаз
Как прокачать сцепление
правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.Прокачка сцепления .
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления
Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.
Отдаем машину мастеру для прокачки сцепления
Чтобы никакие проблемы со сцеплением не оказались проблемой для вашего автомобиля, лучше использовать услуги мастеров. Найдите для себя компанию, которая может выполнять комплексные работы в ремонте автомобилей, а затем заказывайте нужные услуги по мере необходимости. Так вы сможете обеспечить надежность эксплуатации своего автомобиля, а также достичь таких важных особенностей:
- отсутствие затрат времени на работу с разными системами своего автомобиля;
- снижение затрат на ремонт — нет необходимости покупать инструменты и искать помощников;
- гарантия качественного выполнения всех поставленных задач специалистом;
- постоянная диагностика вашего авто и поиск даже самых незначительных неисправностей;
- покупка только лучших материалов по рекомендации специалистов с опытом работы;
- ответственность профессиональной станции обслуживания за выполненные процедуры.
Вот такие явные выгоды получит владелец автомобиля, если решится отдать свое авто в ремонт специалистам. В ином случае придется серьезно опасаться поломок сцепления на ходу, что может стать причиной серьезной неполадки и снижения безопасности поездки. Если сцепление ломается на ходу, возможные поломки коробки и двигателя, так что лучше не приводить к такой неприятной ситуации.
Вовремя прокачивайте сцепление, чтобы не прибегать к таким вредным советам, как в следующем видео:
Подготовка к работе
Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.
Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:
- рожковые ключи размером 8–13 мм;
- емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
- тканевые перчатки;
- новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
- смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.
Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.
Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий
Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления
При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры
Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.
Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:
- утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
- наличие трещин на корпусе цилиндра;
- разрушенные пружины рабочего цилиндра.
Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.
Симптомы неисправности цилиндра сцепления:
- снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
- проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
- появляются проблемы с включением передач.
Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.
Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.
Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.
Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.
Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).
После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.
После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.
Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).
При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.
Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:
- трещин корпуса;
- ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.
В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.
После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.
Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:
- шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
- шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
- гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.
Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.
Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.
Почему нужно прокачивать сцепление
Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:
- Нарушение свободного ходи педали;
- Вывод из строя главного цилиндра;
- Повышенный износ трансмиссии;
- Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
- Нарушение плавности при переключении передач.
В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.
Схема устройства сцепления
На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.
Прокачка при помощи шприца
Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:
- Довольно дешёвый способ;
- Не нужны специальные приспособления;
- Быстро прокачивается;
- Вполне можно справиться в одиночку;
- Жидкость полностью обновляется.
Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.
Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью
Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца
Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.
Главный цилиндр сцепления
Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.
Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.
Как прокачать сцепление с напарником
Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
-
Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
- Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.
- Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.
Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
