Как подтянуть сцепление на ваз 2110

Правильная отладка

На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.

1 этап:

Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.

Замер хода педали сцепления

Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.

2 этап:

Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.

Крутим гайку и контргайку на тросе сцепления

Так шаманим с гайкой, проверяя, поднялась педаль сцепления или опустилась. Когда расстояние хода станет примерно 13 см, раза 4-5 резко нажимаем на нее и отпускаем. Если результат нас не совсем удовлетворил (расстояние больше или меньше нужного), то еще раз проводим регулировку. Когда все устраивает, контргайку затягиваем, после чего до упора сдвигаем втулку-ограничитель (она резиновая).

Сдвигаем до упора втулку-ограничитель

Собственно, из этих нехитрых действий заключается регулировка сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – если тросик или другие составляющие части привода сцепления износились, лучше не тянуть с их заменой, а провести одновременно замену с регулировкой, в которой ничего сложного не наблюдается.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

1. Когда нужна настройка
2. Ход педали
3. Регулировка

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
3. На нем находится контргайка.
4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

«Болезни» сцепления и откуда они берутся

Существует большое количество неисправностей, с которыми может столкнуться владелец ВАЗ-2110. Среди наиболее распространенных признаков неполадки стоит выделить следующие:

• Пробусковка и неполное включение, из-за чего возникают заметные трудности при переключении передач, особенно при попытке переключиться на заднюю или первую.
• Если резко нажать на педаль, обороты работы мотора увеличиваются, но при этом разгон не заметен. В особенности такая ситуация опасна во время обгонов, когда водитель, не имеющий представления о наличии у него сломанного сцепления, пытается обойти машины впереди себя.
• При попытке выключить сцепление оно отключается не полностью, а во время переключения передач возникают излишние шумы (хруст).
• Во время старта машина срывается.
• В процессе езды автомобиль постоянно издает нехарактерные нормальной работе звуки, которые дополнительно усиливаются после включения сцепления.

Пробуксовка сцепления

В преимущественном большинстве случаев это обусловлено следующими причинами:

• замасливание накладок, нажимного диска или маховика;
• излишний износ или прогар фрикционных накладок;
• повреждение привода.

Чтобы устранить данную проблему, следует тщательно промыть замасленные запчасти с помощью бензина или уайт-спирта, после чего обнаружить и устранить причину чрезмерного замасливания.

При наличии поврежденного привода следует попробовать устранить причину, по которой он заедает, или же полностью его заменить.

Рывки при старте

Данная проблема характеризуется резкими рывками при попытке сдвинуть автомобиль с места. Чаще всего подобная проблема появляется по причине заедания троса привода, из-за чего нужно будет обработать его моторным маслом или поменять на новый.

Если ступица ВД заедает на шлицах, следует полностью очистить их от грязи или каких-либо небольших повреждений.

Также замена ВД потребуется в случае его деформации и ослабления накладок.

Наблюдается шум при включении сцепления

Помимо этого, в некоторых случаях причиной неисправности является ослабление крепления ФН или деформация ВД, что решается путем замены комплектующих.

Наблюдается повышенный шум

При наличии характерного шума при попытке включить сцепление следует проверить смазку подшипника и его износ. В любом случае наиболее оптимальным решением проблемы будет проведение полной замены подшипника.

Не полностью выключаемое сцепление

Еще одна распространенная проблема, которая характеризуется затруднениями при переключении передач и наличием характерного шума, хотя коробка передач выглядит вполне исправной. Если регулировка была выполнена некорректно, следует провести данную процедуру повторно, после чего выполнить замену деформированной вилки.

При заедании троса его нужно смазать моторным маслом или каким-нибудь другим средством. Если это не помогло, выполняется его замена.

При короблении ВД или ослаблении заклепок ФН единственным правильным решением будет проведение полной замены диска.

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2110

Ниже приведены наиболее известные фирмы которые производят сцепление для автомобиля ваз 2110, предлогаю ознакомиться с ними и сделать свой выбор.

Регулировка сцепления ваз 2112

• Главная
• Блог
• Ремонт и обслуживание
• Трансмиссия
• Как отрегулировать сцепление?

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1

– открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2

– смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3

– с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4

– снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Peгyлиpoвкa cцeплeния BAЗ 2110

Ha aвтoмoбиляx BAЗ 2110 иcпoльзyeтcя мexaничecкaя кopoбкa пepeдaч, пoэтoмy для ee oтключeния oт двигaтeля иcпoльзyeтcя кpaйняя лeвaя пeдaль, pacпoлoжeннaя пoд нoгaми вoдитeля. Пpи нaжaтии нa пeдaль ocyщecтвляeтcя пepeдвижeниe выжимнoгo пoдшипникa вдoль вaлa KПП, пocлe чeгo oкaзывaeтcя дaвлeниe нa диaфpaгмeннyю пpyжинy, кoтopaя yжe oтвoдит oт вeдoмoгo диcкa нaжимнoй диcк, oбecпeчивaя тeм caмым oтключeниe KПП.

Ha BAЗ 2110 для пepeдaчи мycкyльнoй энepгии (нaжaтиe нa пeдaль) к фpикциoннoмy мexaнизмy пpимeняeтcя мexaничecкaя cиcтeмa, кoтopaя пpeдпoлaгaeт пepeдaчy нaгpyзки нa мaгиcтpaльнyю вилкy пocpeдcтвoм тpocикa. B пpoцecce экcплyaтaции aвтoмoбиля тpocик пocтeпeннo вытягивaeтcя, чтo пpивoдит к нapyшeнию paбoты мexaнизмa cцeплeния и тpeбyeт пpoвeдeния eгo peгyлиpoвки.

Taкжe peгyлиpoвкa cцeплeния вaз 2110 нeoбxoдимa пocлe зaмeны диcкa c фpикциoнными нaклaдкaми. A ocнoвным cигнaлoм тoгo, чтo тpeбyeтcя пpoвeдeниe юcтиpoвки, являeтcя yвeличeнный xoд пeдaли бoлee 160 мм (paccтoяниe выcчитывaeтcя oт cтaциoнapнoгo пoлoжeния pычaгa дo кoвpикa). Oпpeдeляeтcя дaннaя нeпoлaдкa oчeнь пpocтo, вeдь пeдaль бyдeт пocтeпeннo пoднимaтьcя.

Как добираться до автосервиса, если педаль провалится

Когда выясняется, что обнаруженная поломка не может быть устранена на месте, придется думать, как отвезти автомобиль на станцию техобслуживания или в гараж. Если дело происходит в час пик, то безопаснее вызвать эвакуатор или попросить кого-то отбуксировать вас. На неоживленных автотрассах или в ночное время вы сможете доехать и самостоятельно. Как это сделать? Рассказываем:

• машина ставится на первую скорость;
• заводится;
• далее немного жмите на газ – и ВАЗ медленно тронется.

Непременно зажгите аварийные огни

Также полезно наперед продумать маршрут – важно постоянно двигаться по главной, избегать светофоров, переездов и любых остановок. Когда без последних обойтись не удается – полностью глушите мотор

• опасно маневрировать;
• переключать передачи.

Все это приведет к поломке КПП, чей ремонт стоит намного больше, чем устранение неисправности сцепления или вызов эвакуатора.

Замена троса

Ситуация, при которой на ВАЗ 2110 провалилась педаль сцепления, вовсе не редкость. И говорит она о том, что трос оборвался. Не остается ничего другого, кроме как заменить его.

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

• Подготовка;
• Демонтаж;
• Установка.

Рассмотрим их отдельно.

https://youtube.com/watch?v=qnEUbLQLB50

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

• Гаечный ключ на 8;
• Два гаечных ключа на 17;
• Отвертка крестообразного типа;
• Новый качественный тросик сцепления;
• Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

• Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
• Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
• Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
• Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
• Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Обязательно изучите инструкцию в руководстве по эксплуатации, посмотрите видео уроки, а также обзаведитесь качественным новым элементом. Только при комбинации всех этих факторов вы сумеете достичь желаемого результата и сэкономить внушительную сумму денег на услугах специалистов со станций технического обслуживания.

 Загрузка …

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

• Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;
• Деформации в ведомом диске. Если выправление невозможно, тогда нужно заменить диск;
• Периодически заедает ступица ведомого диска. Можно попробовать промыть, затем смазать шлицы на первичном валу. Если они или вал износились, нужна замена;
• Ослабли заклепки или сломаны фрикционные накладки. Лучше всего в таком случае поменять кожух вместе с пружиной и диском;
• Перекосился или покоробился нажимной диск. Поможет замена накладок, но перед этим проверьте, нет ли отклонений в торцевом биении этого диска;
• Что-то не так с тросом. Тросик нужно подтянуть или поменять, в зависимости от изношенности.

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

• Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
• Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
• Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

• Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
• Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
• Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается

И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Как заменить трос газа на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Трос заменяйте на холодном двигателе, да и вообще лезть в двигатель нужно только когда он холодный, чтобы не обжечься об него во время проведения каких либо работ, по замене и регулировки деталей!

Ещё кой о чём вас хотели предупредить, в данной статье показывается пример замены троса на двух двигателях, а именно на инжекторном 8 клапанном моторе и на инжекторном 16 клапанном, но про карбюраторный двигатель в этой статье и слова не сказано, поэтому если у вас автомобиль с карбюраторным мотором и вам нужно заменить этот тросик газа, то в таком случае читайте статью под названием: «Замена троса дроссельных заслонок на карбюраторных автомобилях девятого семейства»!

Снятие: 1) В начале рекомендуем снять воздушный патрубок, потому что он будет мешать при снятии и установки нового троса, снимается он очень легко, для этого винты ослабьте с обоих сторон которые стяжные хомуты стягивают и после чего скиньте шланг (Местонахождение винтов указано стрелками), но при этом ещё и шланг вентиляции картерных газов отсоедините, он в средней части крепится к данному патрубку, при помощи того же стяжного хомута, который ослабить отвёрткой вам придётся.

2) Затем всё с помощью той же отвёртки подденьте стопорную пружину которая удерживает сектор и тем самым её снимите (см. фото 1), после чего рукой поверните сектор против часовой стрелки и извлеките тросик газа из прорези в которую он входит (см. фото 2), благодаря этой операции вы уже отсоедините трос от дроссельного узла, дальше вам остаётся всего по мелочи и кстати на разных двигателях (На 8 клапанном и на 16) эта операция идёт начальной (Которая описана в этом пункте 2) и делается она абсолютно идентично.

3) Теперь (Это только к 16 клапанным машинам относится) тонкими плоскогубцами или чем то наподобие них, выньте стопорную пластину благодаря которой регулировка троса осуществляется (см. фото 1) и как только она будет вынута, извлеките среднею часть троса совместно с резиновым держателем из кронштейна на впускном коллекторе как это показано на втором фото.

4) Но на 8 клапанных трос в средней части немножко по другому крепится и чтобы его отсоединить, нужно будет сперва резиновый чехол (Указан цифрой 3 на первом фото) в сторону отодвинуть и ослабив гайку под цифрой 2 вынуть среднюю часть троса из кронштейна и следом (Это уже к обоим двигателям относится) можно либо сам трос совместно с оболочкой протянуть через пластмассовый хомут тем самым вынув его, либо же этот самый хомут можно плоскогубцами разрезать (Но в этом случае новый хомут понадобится, см. фото 2) и без всякого геморроя можно переходить дальше, а дальше вам будет нужно забраться в салон автомобиля и от педали газа отсоединить кончик троса, делается это очень легко и при помощи отвёртки (см. фото 3) и в завершение нужно будет из подкапотного пространства автомобиля, вытянуть трос из салона и тем самым полностью его снять с автомобиля (см. фото 4).

Когда проводить калибровку сцепления

Для поддержания авто в надлежащем состоянии стоит производить своевременную диагностику его основных элементов, в их число входит и сцепление. Стоит отметить, что на сегодняшний день нет определенных временных рамок или пробега автомобиля, после которого необходимо производить регулировку механизмов управления переключением скорости, так как степень износа может зависеть от водителя и того стиля, в каком он водит свой автомобиль. Главными признаками, которые свидетельствуют о необходимости выполнения подобной процедуры, могут выступать такие:

• наличие провала педали сцепления;
• очень быстрая или слишком медленная реакция на нажатие рычага.

Похожие записи:

Ford gt (2003-2006) Категории прав Chevrolet orlando (2010-2015) Мойка двигателя автомобиля: плюсы и минусы Надежные автомобили с пробегом в россии на 2020 год: топ-12 Велосипедные тормозные колодки их виды и обслуживание