Оглавление
Ремонт и устранение неисправностей
Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.
А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:
- увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
- пробой одного из диодов на диодном мосте;
- выход из строя регулятора напряжения;
- проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
- плохой контакт массового провода на генераторе;
- короткое замыкание;
- просаженный аккумулятор.
Описание устройства
Качество и количество вырабатываемой электроэнергии автомобиля зависит от генератора. Это устройство, в котором кинетическая энергия становится благодаря преобразованию электрической. Вращающийся коленчатый вал через приводной ремень приводит в действие генератор.
Конструкция генераторного агрегата
Генератор Hyundai состоит из следующих деталей:
- дюралюминиевого корпуса из двух частей;
- шкива, передающего через поликлиновый ремень крутящий момент;
- ротора с катушкой возбуждения;
- статора;
- регулирующего реле;
- выпрямительного блока;
- графитовых щеток.
Генератор должен обеспечивать электроэнергией всех потребителей, которые включены в электросеть автомобиля, заряжать аккумуляторную батарею.
Руководство по замене ремня
Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.
2. Ослабление болтов крепления
3. Установленный ремень привода
Замена состоит из последовательности действий:
- Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
- Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
- Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
- Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
- На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
- Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
- Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.
После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.
Цена вопроса
При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.
Примерная стоимость деталей составляет:
- ремень от 900 руб.;
- натяжной ролик от 900 руб.;
- обводной ролик от 600 руб.
Если выполнять ремонт генератора самостоятельно, то можно сэкономить на автосервисе.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Основные признаки неисправности
Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.
При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.
Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.
При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.
Горит пиктограмма на приборной панели
Горящая или мерцающая пиктограмма в виде аккумулятора на приборной панели говорит о том, что у вашей машины серьёзные проблемы — аккумулятор не заряжается подобающим образом. Бортовая система самостоятельно предупреждает водителя, что автомобиль долго не проедет. Как правило, речь идёт о нескольких десятках километров — машина сможет ехать ровно до тех пор, пока батарея не разрядится полностью и не перестанет давать искру на свечах зажигания. В такой ситуации многое зависит от состояния самого аккумулятора, а также от количества и мощности задействованных потребителей. Постарайтесь отключить всё лишнее, в том числе музыку, фары, электрообогрев и даже вентиляцию салона, и следуйте в ближайший автосервис либо глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Многие современные аккумуляторы приходят в полную негодность после первого же глубокого разряда, а значит, услуги эвакуатора могут окупиться.
Ремень перегревается или разрушается
Характерный дымок и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или отслоение от него дорожек и кусков резины — признак подклинивания какого-то навесного агрегата (в том числе генератора), либо обводных роликов. На некоторых моделях обрыв приводного ремня не просто приводит к отключению генератора, но также становится причиной намного более серьёзных бед (обрывки могут попасть под ремень привода ГРМ, что приведёт к нарушению фаз газораспределение или поломке мотора). Если ремень перегревается или самопроизвольно разрушается, проверьте шкив генератора — он должен вращаться легко и не перекашиваться под нагрузкой.
Самостоятельная проверка генератора
Первым делом проверьте блок предохранителей. Затем осматриваются провода, подходящие к генератору на предмет обрыва, замыкания и т.п.
Осматривается узел контактов. Проверьте, нормально ли крутится ротор, а также отсутствие повреждений на корпусе, шкиве.
Если зарядка пропала совсем или стала неустойчивой, проверьте натяжение и выработку приводного ремня.
Визуально он может быть вполне рабочим, но из-за предельной выработки проскальзывает на шкиве, из-за чего генератор хоть и вращается, но нормальную зарядку дать не может.
Для проверки можно ослабить крепление генератора и кратковременно рычагом отклонить его так, чтобы ремень сильно натянулся.
Если контрольная лампа погаснет – нужно менять ремень. Учтите, затягивать генератор в таком положении, чтобы ремень был постоянно натянут без прогиба нельзя – есть риск поломки.
При неработающем двигателе открутите щеточный узел. Возможно, щетки износились или выгорели. Одновременно проверьте на выработку контактное кольцо
Для этого посветите фонариком и прокрутите шкив генератора рукой.
Проверка контактного кольца генератора.
Если во время работы мотора генератор издает дребезжащий гул, вой, то это признак проблем с подшипниками. Их нужно заменить.
Если это пока невозможно, то попробуйте снять уплотнительную крышку и нанести на шарики высокотемпературную консистентную смазку (литол).
Замена смазки на подшипнике.
Если все нормально, но зарядки так и нет, нужно проверять ротор и статор.
Включите мультиметр в режим проверки сопротивления и прикоснитесь щупами к обеим контактным кольцам. Прибор должен показать 1,8-5,0 Ом.
Если значение выше – есть обрыв в обмотке, если меньше – произошло короткое замыкание. Также подсоедините один щуп стальному массиву, а второй к первому, потом ко второму контактному кольцу. Если сопротивление близко к 0 – есть короткое замыкание обмотки на массу.
Проверка ротора мультиметром.
Проверка статора проводится аналогично. Выводы обмотки нужно отключить от выпрямительного блока (для этого нужно снять заднюю крышку генератора).
Измерьте сопротивление между выводами обмотки попарно – они должны быть в районе 10 Ом. Если меньше – в витках замыкание, если больше – обрыв.
Также проверьте сопротивление между выводами и массой – если оно малое, то произошел пробой.
Проверка статора мультиметром.
Для того, чтобы проверить диоды, их выводы должны быть отсоединены от обмоток статора.
Проверка мультиметром проводится в режиме испытания диодов или сопротивления. Каждый диод проверяется присоединением щупов к обоим выводам.
Потом положение щупов меняется. Если в одном положении сопротивление отсутствует, а в другом оно близко к бесконечности – деталь исправна.
Если сопротивление в обоих положениях близко к 0 – диод пробит, близко к бесконечности – произошел обрыв. Диод нужно менять.
Проверка диодов мультиметром.
Реле-регулятор проверить можно только на стенде. Обычно, если все остальные узлы в порядке, то проблема в нем.
Как проверить работает ли генератор в машине?
Осуществляется в следующем порядке:
1) Проверка предохранителя. Если он не исправен, его заменяют.
2) Если предохранитель исправен, осматривают корпус, его целостность и расположение. Надо проверить вращение ротора, целостность и натяжение ремня, не повреждены ли соединения проводов.
3) Проверяют контактные кольца и щетки. Во время работы щетки изнашиваются, их иногда может клинить. Токосъемных колец со временем загрязняются, их канавки забиваются графитовой пылью.
4) Проверяют подшипники и статор. Об износе подшипников говорит вой или свист во время работы генератора.
5) Производят диагностику ротора: проверяют обмотки возбуждения на обрывы и замыкания. Мультиметр надо переключить для измерения сопротивления и подключить к контактным кольцам генератора. Если измеряемое сопротивление ниже 1,8 ÷5 Ом, в витках есть короткое замыкание. Если оно выше этого интервала, есть обрыв обмотки.
6) Чтобы проверить обмотки возбуждения «на массу», надо отсоединить их от выпрямителя. Если мультиметр выдает бесконечно большое показание сопротивления, значит нет касания статорных обмоток с корпусом («массой»).
7) Отсоединив мультиметр от обмоток статора, надо перевести прибор в режим «проверка диодов». Плюс мультиметра присоединяют к клемме выпрямителя, минус – к выводу фазы. Снимают показания. Затем щупы меняют местами. Снова снимают показания. У неисправного диодного моста показания совпадут. Если показания сильно отличаются друг от друга, то узел исправен. Диодный мост выходит из строя, если от перегрева радиатора окисляются контакты.
Почему ломается генератор в машине?
- изнашивание во время эксплуатации, коррозия;
- установка некачественных комплектующих;
- неправильная эксплуатация за границами рекомендуемых режимов работы;
- влияние внешних неблагоприятных факторов (дорожная «химия», высокая температура, грязь, соль).
https://youtube.com/watch?v=NFz7cy4rd5U
Звенящий или шуршащий звук из-под капота
Внутри генератора установлены подшипники качения. Эти детали испытывают высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. Ресурс их относительно невелик. По прошествии некоторого времени эти детали сильно изнашиваются и теряют смазку, что приводит к появлению шума, перекосу и подклиниванию ротора, либо к полному разрушению подшипников. Ещё одной причиной шума может быть изношенная обгонная или демпферная муфта. Она также работает относительно недолго, может деформироваться и перестать выполнять свою функцию. Обе неисправности невозможно устранить без снятия и разборки генератора.
Выявление причин и устранение неисправностей
Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.
Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:
Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток
В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка
Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов. Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).
Виды неисправностей генератора
На практике проблемы с генератором возникают гораздо чаще, чем с батареей.
Это связано с большей сложностью узла, а также с наличием в нем движущихся частей.
Генератор – это устройство для преобразования механической энергии в электрическую.
Сейчас на автомобилях применяют только генераторы переменного тока. Чтобы преобразовать переменное электричество в постоянное, в состав генератора входит диодный мост, отсекающий ток обратной полярности.
В легковых автомобилях номинальное напряжение энергосистемы составляет 12 В.
Но нормальное напряжение, которое выдает генератор обычно больше – 13,8-14,8 В.
Меньший ток приводит к недозаряду аккумулятора, что оборачивается проблемами с пуском двигателя, особенно зимой.
При большем напряжении может закипеть электролит, перегореть лампочки, выйти из строя другие электроприборы.
За поддержание параметров тока в заданном коридоре отвечает регулятор напряжения. Обычно он встраивается непосредственно в генератор как отдельная деталь или составляет единое целое с щеточным узлом.
Устройство автомобильного генератора.
Все неисправности узла можно поделить на связанные с механикой и электрической частью.
Наиболее частые механические повреждения:
- Поломка шкива.
- Износ ремня передачи.
- Износ подшипников.
- Ослабление прижимных пружин щеток.
- Поломки корпуса и его креплений.
Самые частые электрические неисправности:
- Износ или выгорание щеток.
- Выход из строя реле-регулятора напряжения.
- Межвитковое замыкание статора или ротора.
- Пробой или обрыв выпрямительного диода.
- Выгорание или износ контактного кольца.
Нужно учесть, что вовремя не устраненное повреждение приведет к дальнейшим поломкам, так что генератор будет легче заменить на новый, чем ремонтировать старый.
Например, износ подшипников может привести к биению ротора, что способно вызвать межвитковое замыкание, поломку корпуса или заклинивание вала.
Разборка генератора для ремонта.
Нужно учитывать, что одинаковые симптомы в некоторых случаях проявляются при разных неисправностях.
Например, отсутствие контакта на замке зажигания или в блоке предохранителей приведет к тому, что загорится лампочка неисправности генератора.
При выработке ремня генератора нередко появляется свист, напоминающий выработку подшипника, иногда же звука нет вообще, на глаз ремень вращается с положенной скоростью, а генератор не вырабатывает электричество, как будто вышел из строя реле-регулятор или произошел обрыв в обмотке.
Наиболее типичные признаки проблем с генератором:
- Непрерывно горящая или мигающая лампочка разряда аккумулятора при работающем двигателе.
- Аккумулятор быстро разряжается.
- Электролит в батарее закипает, чувствуется неприятный кислотный запах при открывании крышки отсека двигателя.
- Тусклые фары, тихий или неработающий сигнал клаксона при включенном моторе.
- Фары загораются ярче синхронно с увеличением оборотов двигателя, а при их уменьшении становятся тусклее при перегазовке или езде.
- Скрежет, визг, вой, дребезжание генератора.
Неисправности генератора
Все неисправности генератора условно можно разделить на две группы — механические и электрические. К первым относится разрушение корпуса устройства, поломка креплений, подшипников, прижимных пружинок щёток, обгонной муфты или шкива и других деталей, а ко вторым — обрывы и замыкания обмотки, поломка диодного моста и реле-регулятора, износ угольных щёток. Общих признаков приближающихся неприятностей с генератором несколько — это тусклые или мерцающие фары, проблемы с запуском двигателя и подмигивание или постоянное горение контрольной лампы на приборной панели.
Аккумулятор и генератор автомобиля работают в тандеме. При этом именно генератор является основным источником питания электрической сети, аккумулятор же выступает в качестве резервного источника энергии и нужен в первую очередь для запуска двигателя и питания электронных устройств при незаведённом моторе.
Неисправности генератора проявляются по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно; у водителя есть время, чтобы заметить грядущую поломку и минимизировать неприятности.
Популярные неисправности
Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.
К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.
Диодный мост автомобильного генератора
Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.
Каковы же признаки неисправности генератора:
- На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
- Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
- При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
- Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
- Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).
Реле регулятора напряжения генераторного устройства
В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?
Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:
- Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
- Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
- Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
- Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
- Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
- Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
- Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
- Различные повреждения кабелей зарядной сети.
Схема замера напряжения на клеммах АКБ
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
- Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
