Оглавление
Признаки возникновения проблем в работе
Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.
Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.
При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).
Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).
Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.
Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.
Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.
Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).
Главный тормозной цилиндр
Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.
Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.
Признаки неисправности
Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:
- На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
- Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
- Педаль тормоза попросту не нажимается.
Замена
Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.
Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.
От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью
Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой. Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина
Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд
После обработке сразу высушите и протрите уплотнители. Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину. При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния. Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки. При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.
Прокачка
Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.
Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.
Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:
- Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
- Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
- Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
- При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
- Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
- Командуйте помощнику опускать деталь.
- Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
- Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
- Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.
Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Снятие ВУТ, если требуется ремонт
Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:
- Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
- Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
- Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
- Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
- Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
- Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
- Теперь приступаем к ремонту вакуумника.
Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.
Установленный новый ВУТ
Источник
Зачем нужен ВУТ в автомобиле
В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.
В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.
Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.
Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.
Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.
В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.
Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.
Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.
Принцип работы и некоторые особенности
Корпус клапана герметичен. Диафрагмальный участок разделяет его на две части: сообщающуюся с атмосферным воздухом и несообщающуюся. Та полость, что обращена к тормозному цилиндру — вакуумная, а та, что «смотрит» на рычаг — атмосферная.
Пример работы вакуумного усилителя тормозов
Работа вакуумного усилителя тормозов заключается в следующем. В обычном состоянии диафрагма, связанная с тормозным цилиндром через шток, прижата к стенке атмосферной части полости возвратной пружиной, но давление в обеих камерах одинаковое. Его контролирует следящий клапан, и оно ниже атмосферного (вакуум).
Когда водитель нажимает на педаль, усилие через толкатель подается на диафрагму, она сдвигается, и через перепускной клапан (до этого закрытый плотно прижатой диафрагмой) в «атмосферную» полость попадает воздух из подкапотного пространства. Из-за разницы давлений он давит на перегородку меж полостями, она сдвигается назад и через шток передает усилие на гидроцилиндр.
Как только водитель перестает тормозить, возвратная пружина подает диафрагму назад, перегородка прижимается к стенке атмосферной полости, перекрывая клапан, и весь внутренний объем опять становится вакуумированным.
Вакуум внутри создается за счет связи через шланг с впускным коллектором. Во время впуска топлива в цилиндр поршень опускается в нижнюю мертвую точку, и при этом создает разреженное давление, «откачивает» воздух из вакуумной полости усилителя.
В бензиновых двигателях движения поршней достаточно, что поддерживать разреженную область, но тормоза дизельных машин необходимо дооборудовать специальным насосом, который будет вытеснять воздушное пространство.
Как проверить вакуумный усилитель
В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).
Проверочные работы выполняем в таком порядке:
- Включаем стояночный тормоз.
- Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
- Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
-
Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.
-
Таким же образом проверяем другой конец шланга, а также надёжность его крепления к штуцеру впускной трубы. При необходимости подтягиваем фиксирующий хомут.
- Проверяем односторонний клапан. Для этого аккуратно отсоединяем от него шланг.
-
Извлекаем клапан из фланца.
-
Надеваем на него конец груши и сжимаем её. Если клапан рабочий, груша останется в сжатом положении. Если же она начнёт наполняться воздухом, это значит, что клапан негерметичен. В этом случае его нужно заменить.
-
При обнаружении самопроизвольного торможения автомобиля следует проверить уплотнитель хвостовика следящего клапана. Для этого переходим обратно в салон, отгибаем коврик в районе педалей, находим там тыльную часть усилителя. Осматриваем защитный колпачок. Если он присосан — усилитель неисправен.
-
Подвигаем колпачок до упора вверх и заворачиваем его, чтобы получить доступ к хвостовику.
- Запускаем двигатель. Раскачиваем хвостовик в горизонтальном направлении в обе стороны, прислушиваясь к возникающим при этом звукам. Появление характерного шипения свидетельствует, что в корпус вакуумного усилителя втягивается лишний воздух.
Лучшие инструкторы по вождению:
Автоинструктор Людмила
МКПП: Chevrolet LanosОбучает в Видном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Алексей
МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в ВАО, Балашихе, Реутове ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Михаил
АКПП: Chevrolet Aveo МКПП: Chevrolet LanosОбучает в Красногорске, Строгино ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Яков
МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ЮАО, Видном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Светлана
АКПП: Hyundai AccentОбучает в САО, СЗАО, Химках ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Елена
АКПП: Chevrolet LacettiОбучает в ЮАО, ЮВАО, Видном, Домодедове ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Андрей
АКПП: Chevrolet Aveo МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Михаил
АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СЗАО, Строгино ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Марина
АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Юлия
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Светлана
АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Пётр
МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Дмитрий
АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Оксана
АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Дмитрий
МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах ОТЗЫВЫ
Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов
В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов. Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр
Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор. Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров
Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле. Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте. Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам. Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование. Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках. Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом. Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха
Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя
Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу. Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.
Диагностика и ремонт4 февраля 2018Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.
Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:
- При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
- В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
- Запустить двигатель на холостых оборотах.
- Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
- Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.
Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:
Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.
- Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
- Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза.
- Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
- Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.
Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.
Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:
- затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
- трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
- состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).
Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.
Проверка обратного клапана
Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.
Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов
После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.
Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:
- запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
- до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
- если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
- в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.
Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.
Мягкая педаль тормоза: причины
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль. В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении
Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
